Английская донка: от и до - Форум
..

Статус "Гость" | RSS


.

 


 

 


 
Авторское право на темы форума Новые сообщения Открыть мини-чат Поиск Правила форума RSS-подписка
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Методы ловли - Весна / Лето / Осень » Методы и способы ловли на Фидер / Пикер - Донку » Английская донка: от и до
Английская донка: от и до
Лукавая
Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:02 | Сообщение # 1 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Английская донка: от и до


[blink]Главы этой темы:[/blink]

01. Часть 1
02. Часть 2
03. Часть 3
04. Часть 4
05. Часть 5
06. Часть 6
07. Часть 7
08. Часть 8
09. Часть 9
10. Часть 10
11. Часть 11
12. Часть 12
13. Часть 13


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Вторник, 20.11.2012, 19:14 | Сообщение # 2 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Английская донка: от и до (Часть 1)


На большинстве самых разных водоемов донная снасть английского типа, или как принято ее у нас называть — фидерная (кормушечная) снасть завоевала ныне огромную популярность и срабатывает весьма успешно. И любой рыболов при желании и, конечно же, соответствующих возможностях может ее с эффективностью освоить: Но, несмотря на кажущуюся простоту, постижение фидерной ловли на начальном этапе таит в себе ряд сложностей. Что нередко приводит и уже имеющих какой-то опыт ловли традиционными для нашей страны донками (например, закидушками), и, тем более, с нуля осваивающих современную донную ловлю к разнообразным ошибкам и при выборе, и при оснащении самой снасти, и при ее использовании.

Впрочем, все вышесказанное не так и удивительно, особенно в свете того, что до сих пор среди многих рыболовов, причем отнюдь не только простых любителей, существует мнение, что донная рыбалка — удел ленивых. И что она достаточно проста и не требует серьезных знаний, подготовки и подхода. С этим я соглашусь, когда речь идет о таких простеньких донных снастях, как, скажем, те же пресловутые закидушки (фото 1). Но не в том случае, когда используется фидерная снасть — разумеется, в классическом английском варианте (фото 2). Ведь первые донные снасти английского типа и техника их применения были разработаны в 50-х годах прошлого века именно для спортивной и, обратите внимание, скоростной ловли.



Грамотный подход при выборе фидерного удилища, соответствующем его оснащении и применении эффективного алгоритма ловли на конкретном водоеме и в определенных условиях имеет немаловажное, а порой и решающее значение. И здесь, чтобы со всем этим определиться, важно знать не только вид рыбы, какую предполагается ловить, или ее размер, но и величину водоема, его глубину, наличие течения, береговой и донный рельефы, состояние дна — к примеру, ил там, коряжник или камни. И, естественно, немаловажен учет таких обстоятельств, как температура не только воздуха, но и воды, как величина атмосферного давления, сила ветра и его направление, наличие осадков и т.п. Обо всем перечисленном и поговорим ниже. И еще одно: в этом разговоре я попытаюсь обратить внимание начинающих не только на базовые основы, но и на наиболее типичные ошибки освоения данного вида ловли и на способы их избежать.

Удилище

Донка английского типа — это специальная удочка, состоящая из четырех функциональных частей: основное удилище, штекерное или телескопическое — неважно, вставляемая в его верхнюю часть тонкая и чувствительная вершинка (так называемый «квивертип»), рыболовная катушка и оснастка того или иного вида.

Перед новичком, только собравшимся осваивать фидерную ловлю, вначале встает проблема выбора самого удилища. И хотя разнообразие фидерных моделей не так велико, как, например, в спиннинге, но и здесь есть над чем поломать голову.

Сперва — об основном удилище. На какие его характеристики следует обращать внимание при выборе? Ну, во-первых, это, конечно же, длина, а во-вторых — мощность. Кроме этих основных не стоит забывать и о некоторых других — таких как строй удилища, качество материала бланка и фурнитуры.

Что касается квивертипа — то это своеобразный сигнализатор, его изгиб указывает рыболову на поклевку рыбы. Никаких других функций — вроде участия в забросе приманки или вываживании рыбы — у квивертипа нет. Сигнализатор поклевки — и только.

Длина

Это основополагающий параметр любого удилища — и фидер (так будем для простоты называть в дальнейшем донное, как правило — кормушечное удилище английского типа) не исключение. Подход здесь в принципе такой же, как и при выборе спиннинга или матчевой удочки: в первую очередь надо учитывать размер водоема, что определяет дальность заброса. Хотя крупный размер водоема не всегда означает большую длину фидера. Здесь все определяют предполагаемые условия. То есть, например, при ловле на водохранилище или реке с лодки или в вечернее время, когда рыба выходит на мелководье, подойдет короткий фидер (фото 4). Ну а, например, при ловле на водоемах в холодное время года понадобится более длинное удилище для дальних забросов (фото 5) и т. п.



Как правило, длины современных моделей фидеров лежат в диапазоне от 1,8 до 4,5 м. К слову, почему-то считается, что, якобы, чем мощнее фидер, тем он длиннее. На самом деле это не так, такое мнение — просто результат плохого знания рынка снастей. И у многих фирм-производителей есть и относительно короткие, с длиной в 3 м, фидеры тяжелого класса, и длинные, более чем в 3,6 м удилища легких классов.



Фидеры длиной до 3,3 м лучше подходят для ловли на дистанциях от 15 до 50 м. То есть — в прибрежных зонах крупных водоемов (фото 6), а также на небольших реках и озерах или для ловли с лодки. Удилища же длиннее необходимы для ловли на больших расстояниях от берега. То есть — на крупных водоемах, будь то водохранилища, крупные реки или озера (фото 7). И если вам приходится рыбачить на разных по размерам водоемах, то лучше иметь в арсенале для удобной и эффективной ловли и короткие, и длинные удилища. Впрочем, на этот случай многие фирмы выпускают мультифидеры, или, как их еще иногда называют, «трансформеры» (фото 8).



В комплект такого удилища входит дополнительное колено — и при необходимости фидер длиной, скажем, 3,3 м легко превратить в 3,9-метровый. Все это расширяет возможности рыболова, да и к тому же экономично. Поэтому подобная универсализация вполне допустима. Правда, такие удилища стоят несколько дороже, масса у них чуть больше, да и строй при установке дополнительного колена немного меняется. Но это не так уж и страшно.

Квивертипы

За чувствительность фидера, если подразумевать под этим качество сигнализации поклевки, отвечают его сменные квивертипы (фото 9), штекерно вставляемые в верхнюю часть основного удилища. У каждого фидера в комплекте в зависимости от фирмы-изготовителя, модели и цены имеется от одной до пяти подобных сменных вершинок.



Они различаются между собой по степени жесткости (оптимальному тесту) и предназначены для ловли с соответствующим по массе грузом — будь то кормушка с прикормкой или просто грузило.

Квивертипы разнятся и по материалу, из которого они изготовлены, и по внешнему оформлению. В комплектах фидерных удилищ одних фирм все вершинки могут быть сделаны из стеклопластика. У других фирм, на мой взгляд, более продвинутых, в комплект входят вершинки как из «стекла», так и из углепластика. В последнем случае первые, понятно, более мягкие, с небольшими тестами, вторые — жесткие и предназначены для работы с более тяжелыми оснастками. Стоит отдельно отметить, что углепластиковые вершинки намного чувствительней, тоньше и легче, чем их стеклопластиковые собратья того же теста.

Если у каких-то фирм на бланке основного удилища указывается диапазон оптимального для него теста (например, 10-60 г-фото 10), то квивертипы могут иметь разноцветные кончики, уведомляющие о степени их жесткости. В данном примере желтая окраска — для мягкой вершинки, оптимальной для ловли в стоячей воде с использованием легких, до 30 г (половина тестового диапазона), грузов, красная — для вершинки более жесткой, для грузов до 60 г.



У других фирм, соблюдающих традиционную английскую схему классификации, на бланках численно тест не указан, а имеется надпись — например, Heavy (тяжелый), что указывает на класс удилища по мощности. Вершинки, входящие в комплект подобных удилищ, уже обязательно маркированы (фото 11)



Они бывают разноцветными, а могут быть и окрашены в один цвет, но в том и другом случае на нижней их части имеется указание максимального теста забрасываемой оснастки, а иногда — еще и материала, из которого сделана вершинка. Например (фото 12): 1 oz (1 oz = 1 унция = 28,35 г) glass (стекло) или 4 oz carbon (114 г, углепластик).



В этом случае нужно ориентироваться на величины тестов вершинок. Скажем, если в комплекте фидера среднего класса имеются три вершинки с тестами 1 oz, 2 oz и 3 oz, то это означает, что удилище вряд ли рассчитано на забросы кормушки с прикормкой или грузила с массой более трех унций (приблизительно 85 г).

В любом случае, независимо от того, маркированные у фидера квивертипы или просто разноцветные, без обозначений тестов, самая жесткая вершинка, входящая в комплект, имеет ту же максимальную тестовую мощность, что и основной бланк удилища. Например, если у вас немаркированные цветные вершинки, а на бланке указана величина теста до 120 г, то это значит, что максимальная масса оснастки (кормушки с прикормкой или просто грузила) должна быть до указанного предела.

Следует при выборе фидера обратить внимание и на качество вершинок и колец, на них установленных. У недорогих удилищ — квивертипы, как правило, из композитных материалов, да и качество колец весьма низкое. Вследствие этого и цена на них невысока. А вершинки из высококачественного стекла — и углепластика с хорошими кольцами стоят недешево. Недаром некоторые фирмы, например — Shimano, которые комплектуют все свои фидеры высококачественными вершинками, снижают цену на некоторые модели не только за счет использования более простого материала бланка, но и посредством уменьшения количества вершинок, входящих в комплект. Например, вместо трех квивертипов — два, а то и один.

Вершинка — самая хрупкая часть фидера. Поэтому уже в магазине поинтересуйтесь, бывает ли в продаже к этой модели вершинки отдельно. На рыбалке всякое бывает, от поломки никто не застрахован, тем более новички. А поскольку стыковочные диаметры вершинок и верхних колен фидеров у разных производителей, как правило, не совпадают, замена сломанной вершинки может оказаться весьма проблематичной. Лучше позаботиться об этом заранее. Кроме того, докупив одну или две вершинки, можно расширить диапазон чувствительности вашего фидера. Например, к комплекту из трех вершинок в 1,2 и 3 унции добавить вершинки в 0,5 и 0,75 oz.

И еще небольшой совет — в первую очередь любителям зимней ловли по открытой воде. Как правило, многие фирмы-производители выпускают фидеры, укомплектованные вершинками классического типа с очень маленькими кольцами. Внутренний диаметр подобных колец всего 2,5 мм, это осложняет ловлю в зимний период, особенно — при использовании плетеной лески, которая больше обмерзает. Кроме того, небольшой диаметр колец затрудняет проход узла шок-лидера (для чего тот нужен — расскажу позднее). Поэтому, если есть возможность, для ловли в условиях отрицательных температур воздуха используйте фидерные удилища, у которых на вершинках установлены крупные кольца с внутренним диаметром 3,5 — 4 мм. Подобные квивертипы (на фото 13 пара таких — слева, справа для сравнения — стандартные) я видел, например, у ряда фидерных моделей Shimano и Sensas.



Классификация

Вообще, все донные удилища английского типа разделяются по мощности на классы. В настоящее время — это сверхлегкий класс — винклпикеры (пикеры), далее — легкий класс, средний, тяжелый и сверхтяжелый. Кроме этого у некоторых производителей есть и промежуточные классы — среднелегкий и среднетяжелый.

Разные фирмы, как я уже упоминал, применяют и разную маркировку бланка, обозначающую его мощность. Как правило, есть три варианта маркировки: цифровое обозначение самого теста (фото 14), буквенное обозначение класса мощности (фото 15) или, чуть реже, оба варианта вместе (фото 16 — здесь обозначен и класс удилища — надписью Light Feeder, и его тест).







К сожалению, существуют различное понимание самого класса фидеров. Например, у одних фирм тяжелый класс — это удилище мощностью до 120 г, а у других — только до 90 г. Есть ультралайтовые модели с верхом в 10 г, а есть и такие якобы «ультралайты», как «пикер», что показан на фото 17, предназначенный даже для 60-граммового груза. Некоторыми фидерами сверхтяжелого класса можно метнуть груз более 200 г, но обычно максимальный груз в этом классе составляет 150-180 г.

Чтобы проиллюстрировать эту путаницу, приведу для сравнения таблицы классификаций по мощности двух популярных фирм. Первая фирма-производитель — это Shimano, которая изначально придерживается строгой английской классификации (таблица 1). Ну а вторая, Trabucco, не менее известная фирма, но у нее своя схема (таблица 2).





Вот такие разночтения, поэтому рекомендую перед покупкой по возможности полистать каталоги, посмотреть в Интернете модели той или иной фирмы. Практически в каждом, разумеется, цивилизованном рыболовном магазине у продавцов имеются каталоги поставляемой продукции той или иной фирмы. Не поленитесь, спросите у продавца, полистайте. Ведь в них вы можете получить намного больше информации об интересующей вас модели — о количестве удилищ разной мощности и длины, о материалах бланка и колец, о массе фидера и его транспортной длине, точном количестве вершинок.

Что касается максимальной мощности, то в зависимости от того, где вы собираетесь ловить, нужно подбирать удилище не только по длине, но и подходящее по классу (тесту). Например, в местах без течения или со слабым течением намного эффективнее использовать пикеры и фидеры легкого или среднего класса. Ну а для ловли на сильном течении понадобятся удилища более мощные, тяжелого или сверхтяжелого классов.

Жесткость и строй

Жесткость фидера зависит в основном от материала и структуры бланка, причем удилища одного и того же теста могут быть как очень жесткими, так и мягкими. Жесткость влияет практически только на ощущения от работы удилища. Одним нравятся «шланги», другим — «дубины», но большинство предпочитает золотую середину — удилища средней жесткости.

Строй любого удилища — это характер его изгиба под определенной нагрузкой. У классических английских донных удилищ он, как правило, параболический: нагруженный бланк принимает форму параболы.

Сейчас в продаже имеются фидеры разного строя. По аналогии со спиннингом, у фидера может быть строй быстрый, среднебыстрый, средний и т.д. Как и в случае со спиннингом, строй фидера оказывает большое влияние как на дальность и точность забросов, так и качество вываживания рыбы. Наиболее универсальными с этой точки зрения являются бланки среднего, а еще лучше среднебыстрого строя. В целом же выбор жесткости и строя — вопрос исключительно личных предпочтений.

Тест по леске

У любого рыболовного удилища, будь то спиннинг, поплавочный «мах» или карповая модель, кроме теста по приманкам (или оснасткам) есть рекомендуемый производителем тест по лескам (имеется в виду, конечно же, основная леска). И если тест по приманкам (или оснасткам) показывает чувствительность и мощность по забрасываемым грузам, то тест по лескам показывает максимальную силовую нагрузку, допустимую для удилища.

To есть, проще говоря, если вы превысите тест по массе забрасываемого груза, то рискуете сломать удилище. И то же самое произойдет и при превышении теста по лескам — например, при поклевке или вываживании особо крупной рыбы. Кстати, характерный пример: некоторые, в частности — английские фирмы указывают тест по лескам не в диаметрах, а по разрывной нагрузке — скажем, 9 lbs (около 4,5 кг).

Все вышесказанное в полной мере, естественно, относится и к фидерным удилищам, которые отнюдь не беспредельны по своим силовым возможностям. И все фидерные удилища в зависимости от класса имеют свое ограничение по лескам. Причем, в отличие от карповых или спиннинговых удилищ, этот тест по лескам, как и по забрасываемому грузу, у фидерного удилища зависит от количества вершинок в его комплекте. То есть, на каждую вершинку — свой тест и по грузам, и по леске (здесь и далее я использую информацию от производителей).

В общем, получается следующее: чем «легче» вершинка по допустимо забрасываемому грузу, тем ниже должна быть разрывная нагрузка используемой лески. Что же касается конкретного ее значения, то на родине фидерной снасти, в Англии, подбирают леску по размеру рыбы, а не по массе кормушек или грузов. Например, для ловли с грузами до 0,75 унции (где-то 21 г) рекомендуется использовать леску в 3 lbs (около 1,5 кг).

Ну а многие наши рыболовы до сих пор — все по старинке. И даже используя современные снасти — ставят леску как можно толще, и кормушки потяжелей, причем даже при ловле на водоемах без течения. И пытаются ловить удилищем легкого класса, имеющего ограничение по лескам до трех килограммов, используя леску с разрывной нагрузкой в 6 кг, а то и более. А потом еще и удивляются — мол, чего это оно сломалось.

Так что, выбирая и комплектуя свою фидерную снасть, учитывайте все это. Многие рыболовы-любители делают и здесь ошибки, считая, что фидером можно ловить рыбу любого размера, хоть сома, достаточно взять фидер помощнее и поставить лесочку потолще. Однако это не так. И хотя, конечно, чем мощнее фидер, тем крупнее рыбу им можно ловить, но отнюдь не беспредельно.

К сожалению, не все фирмы (можно легко догадаться, по какой причине) указывают этот тест не то что на бланках, но даже в своих каталогах. Но все же есть порядочные производители, делающие это. И чтобы было проще ориентироваться, предлагаю (таблицу 3) с тестами по лескам (разумеется, монофильными) по классической английской схеме.



Обратите внимание на разрывную нагрузку указанных диаметров лесок. Это реальные параметры качественных лесок. А если, например, вы видите леску с указанным на торговой этикетке диаметром 0,24 мм и разрывной нагрузкой более 7 кг — не обольщайтесь, вас просто обманывают, искажая параметры.
Материал и фурнитура

Выбор фирмы и покупку того или иного ее фидера во многом определяют ваши финансовые возможности. И, конечно, фидерная ловля предъявляет к удилищу не такие жесткие требования, как спиннинговая. Поэтому здесь возможностей для разного рода компромиссов поболе. Например, такие характеристики, как строй и масса удилища, напрямую зависят от качества материала, из которого оно изготовлено — из композита или углепластика. Но ведь от этого же зависит и цена. И, в принципе, вполне можно более-менее успешно ловить и дешевым композитным фидером. Ключевой момент-чувствительность, но у фидера за этот параметр отвечает не столько бланк, сколько вершинка, квивертип. Но все же при выборе учитывайте, что дешевые модели удилищ из композита кроме большей массы имеют, как правило, и более простую фурнитуру — кольца и катушкодержатель.

И если с катушкодержателем еще можно как-то «разобраться», то с кольцами все намного сложней. И вы должны при выборе уделить более серьезное внимание качеству колец. Их, как правило, на фидере устанавливается не менее десятка (фото 19). При выборе удилища надо обязательно проверить качество и прочность оправы колец, а также соосность установки их на бланке и вершинках. И, разумеется, важен материал вставок — хороши цирконий, оксид алюминия, а еще лучше — SiC, особенно при ловле с «плетенкой». Поэтому при выборе удилища, учитывая все вышесказанное, все ж не стоит особо экономить на качестве. Тем более что сегодня на нашем рыболовном рынке продается много разнообразных моделей фидерных удилищ разных фирм по вполне приемлемым ценам и достаточно приличного качества.



И это неудивительно. Ведь сейчас практически каждая фирма-производитель рыболовных снастей считает своим долгом выпустить хотя бы пару-тройку моделей своих собственных фидеров. Правда, как правило, большинство из них имеют небольшой разброс и по тестам, и по длинам, да и мультифидеры есть не у всех фирм.

О разнообразии моделей донных удилищ

Впрочем, не все так печально — и есть немало фирм, имеющих достаточно обширные линейки донных удилищ английского типа — от винклпикеров до сверхтяжелых фидеров. Причем эти фирмы не ограничиваются выпуском моделей, отличающихся только по мощности или длине.

У некоторых фирм (например, Fox или Shimano) есть специализированные карповые фидеры, причем разных классов. В продаже имеются даже карповые пикеры и легкие фидеры, предназначенные для ловли некрупного, до 2 — 3 кг карпа. Карповые фидеры и пикеры, в отличие от своих простых собратьев, имеют усиленные стыки между колен, т.к. это самые уязвимые места, испытывающие значительные нагрузки при вываживании.

Есть и другие модели фидеров — для ловли карпа или усача. Кстати, некоторые из них так и называются — Barbel (усач). Подобные удилища кроме фидерных вершинок имеют простое дополнительное верхнее колено (фото 20). В итоге получается обыкновенное карповое удилище для ловли с электронным сигнализатором поклевки.



Кроме таких удилищ есть и другие комбинированные модели — например, фидер-матч или пикер-матч. Они так же имеют кроме квивертипов дополнительное верхнее колено. В результате можно вести ловлю с дальним забросом как кормушки, так и поплавка, что очень удобно, когда меняются условия ловли — например, рыба стоит в полводы или слишком заилено дно.

В общем, можно сказать, что сегодня на нашем рынке представлен довольно широкий ассортимент фидерных удилищ. При покупке главное — учитывать основные рабочие характеристики удилищ, о которых я говорил в статье, и исходить при этом из особенностей предполагаемых условий ловли. Ну а что касается каких-то определенных брендов, то по большому счету это дело вкуса и, естественно, финансовых возможностей.

* Указаны тесты самых мощных вершинок, входящих в комплект удилищ.

** Данные в граммах — ориентировочные.

А. Киселев
"Спортивное рыболовство № 10 - 2011г."


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Вторник, 20.11.2012, 19:56 | Сообщение # 3 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Английская донка: от и до (Часть 2)


Итак, с характеристиками фидерного удилища мы разобрались. Теперь настала очередь следующих компонентов английской донки, а именно катушки и основной лески. Нередко мне приходится слышать (и даже читать) такое мнение, что катушка в фидерной снасти — вещь второстепенная, и что ставь любую модель, лишь бы леску мотала. Мол, донка — она и в Африке донка. На это скажу одно: можно и простой дубиной вести донную ловлю, привязав к ней какую ни попадя леску, но качественной и грамотно укомплектованной фидерной снастью рыбачить не то что удобней, а намного эффективней.

Вообще, порою подход некоторых рыболовов к выбору катушек для фидерной ловли вызывает усмешку, если не сказать больше. Один ставит здоровенную, прямо-таки карповую катушку на пикер или легкий фидер. Другой — наоборот, использует чуть не проводочную катушку при ловле с удилищем тяжелого класса. А в одной статье я вообще прочел утверждение, что, дескать, фидерная ловля подразумевает забросы достаточно тяжелых оснасток- и, следовательно, качество укладки лески не имеет значения. Встречается еще множество подобных высказываний и мифов, но все они основаны на плохом знании современного рынка снастей и на том, что я называю примитивно-доночным подходом. То есть, скажем, донное удилище-то новое, современное и спортивное, а вот подход к его комплектации, да и к самой ловле — старый, дедовский.



А ведь фактически с самого начала появления фидерных удилищ производители стали разрабатывать и выпускать все комплектующие, относящиеся к фидерной ловле. И специализированную леску, и кормушки, и, конечно же, катушки, по тем или иным параметрам наиболее подходящие к данному виду ловли. Такие катушки выпускают многие производители — и на родине данного вида ловли, в Англии (фото 1), и еще десятки раз- ных рыболовных фирм-прочих европейских (фото 2) и азиатских (фото 3), известных и не очень.

С выбором основной лески для донной ловли — тоже не все ладно, хотя рынок просто завален специализированными фидерными лесками, причем не только монофильными (фото 4), но и плетеными (фото 5). Но по-прежнему у тех, кто только начинает осваивать фидерную ловлю, нередко возникают проблемы с грамотным подбором лесок: какая леска более эффективна для тех или иных условий, какого диаметра, что лучше- «плетенка» или «моно» и прочее. И нередко многие из них по незнанию совершают различные ошибки, мешающие успешно вести ловлю фидерною снастью, а порою приводящие и к более негативным последствиям. Продолжая разговор, начатый мною в первой части статьи о грамотном, профессиональном подходе к выбору, комплектации и использованию английской донной снасти, коснусь темы выбора катушки и основной лески для фидера.



Катушка

Давайте попробуем разобраться в том, как должна выглядеть настоящая фидерная катушка. Компромиссов здесь нет — требуется, конечно же, качественная модель. Но подойдет далеко не любая «безынерционка». Катушка для фидерной снасти должна соответствовать целому ряду требований, максимально учитывающих особенности данного способа ловли. Зная эти специфические требования, можно не только отличить фидерную модель от других, но и подобрать подходящую катушку среди так называемых «универсальных» — если нет возможности купить конкретно фидерную.

При выборе катушки для фидера в первую очередь, конечно, следует обратить внимание на диаметр шпули и передаточное число механизма. Значение этих показателей должны быть достаточно высоки, чтобы обеспечивать быстрое выматывание снасти. Впрочем, и остальные характеристики, такие как хорошая тяга и плавный ход, ровная укладка лески и прочее, не менее важны.

КАЧЕСТВО. Поскольку ловля фидером требует частых забросов оснастки, особенно при ловле на течении (фото 6), и обеспечения возможности вываживания крупной рыбы, главным критерием при выборе катушки должна стать ее надежность. Ну а надежность, а значит- и долговечность катушки в первую очередь зависят от ее качества. И качества материала, из которого она изготовлена и, конечно, качества сборки. Поэтому хорошие катушки стоят недешево. Не может более-менее качественная катушка стоить несколько сотен рублей. Конечно, это не значит, что надо обязательно покупать сверхдорогие модели. Известные фирмы выпускаю вполне надежные катушки и бюджетного класса, прекрасно подходящие для фидерной ловли, и которые при грамотной эксплуатации прослужат вам не один год.



НАМОТКА. В принципе, при определении профпригодности катушки для фидера можно особо не вдаваться в детали устройства механизма и ограничиться определенным набором основных признаков соответствия катушки фидерному способу. Однако от качества и надежности механики катушки многое зависит. В первую очередь — безупречная намотка лески на шпулю (фото 7). Ведь при использовании катушки с плохой укладкой лески вы рискуете не только «подцепить бороду» или отстрелить оснастку, но и сломать удилище. Также катушка с ровно уложенной леской позволяет существенно увеличить дальность забросов.



Механизмы для укладки лески встречаются ныне двух типов-с кулисной и червячной передачами (так называемый «бесконечник»). Некоторые рыболовы считают, что катушки с «червяком» намного лучше и ровнее укладывают леску. На самом деле это не так, и виноват в плохой укладке лески не вид системы, установленный в той или иной катушке, а качество исполнения.

Любая катушка создается под лески определенных диаметров. Обычно чем крупнее катушка, тем с леской большего диаметра она может использоваться. В качестве подсказки производитель для данной катушки указывает на ее шпуле приемлемые диаметры лесок (обычно-монофильных), причем, как правило, максимально возможные, а заодно еще и лесоемкость шпули для каждого из диаметров (фото 8). Понятно, что катушка справится и с более толстыми, и с более тонкими лесками, но за огрехи в работе с ними, как говорится, фирма ответственности не несет!



Прежде чем наматывать основную леску на чистую шпулю, необходимо сперва определиться с возможной максимальной дистанцией ловли. То есть, практически, если ловите коротким фидером — это одна длина лески, а для ловли длинными фидерами нужна другая. При этом следует учитывать диаметр лески и величину ее торговой размотки, а также лесоемкость шпули вашей катушки. В продаже имеются лески разных размоток — есть и 100-метровые, и по 150 м, и даже более.



Предположим, вы ведете ловлю коротким пикером или легким фидером. Максимальные забросы этими удилищами не предполагают дистанции более полусотни метров, и то много, и поэтому здесь вполне достаточно размотки в сотню метров. Однако если вы сразу же намотаете леску — естественно, соответствующего мощности удилища и катушки диаметра- на чистую шпулю катушки, то последняя окажется незаполненной- и высокие борта станут значительно тормозить сход лески с нее, а это сократит максимально достижимую дистанцию заброса. Поэтому, чтобы облегчить слет лески со шпули, обязательно надо увеличить диаметр этой шпули, т.е. сделать так называемый «бэкинг» — намотать вначале старую или дешевенькую монолеску (фото 10). И только после этого можно сверху наматывать основную леску. Причем ни в коем случае нельзя использовать для подмотки лески большего диаметра, чем рекомендовано на шпуле катушки — это может негативно сказаться на качестве укладки. Не рекомендую также применять- по тем же причинам — в качестве бэкинга изоленту.



Идеальной намоткой считается та, при которой контур лесочного конуса не доходит до края верхнего бортика шпули на 1 — 2 мм (фото 11). Тогда леска легко слетает со шпули катушки — и забросы можно делать намного дальше, даже с использованием достаточно легких грузил или кормушек.



И еще одно. Настоятельно не рекомендую заниматься делением лески большой размотки на две, а то и три части, рассчитывая на «бэкинг». Ведь во время ловли бывает всякое — возможны и случайные отстрелы, и запутывания, «бороды». Кроме этого, как правило, после нескольких рыбалок испорченный рабочий участок любой лески длиной 1 — 2 м, а нередко — и больше, во избежание обрывов приходится отрезать. А при ловле на водоемах, где много ракушечника или присутствует каменистое дно с резкими свалами, укорачивать леску приходится еще чаще, порою даже в процессе ловли. И, разумеется, чем длиннее будет ваша размотка, тем дольше срок эксплуатации используемой лески, будь она плетеная или монофильная. Кроме того, имея на шпуле большой запас лески, при поклевке крупняка вы сможете дать возможность немного погулять рыбе — пусть стягивает леску, тем самым утомляясь.

ЛЕСОУКЛАДЫВАТЕЛЬ. Говоря о правильной намотке лески, стоит упомянуть о немаловажных деталях катушки- это качественные дужка и узел ролика лесоукладывателя (фото 12), которые должны быть сделаны очень прочно и надежно. Узел ролика — самый «трудовой» элемент механизма катушки — ему первому достаются ударные нагрузки и вся абразивная грязь с лески. Хороший шарикоподшипник в этом узле — залог длительной и надежной работы вашей катушки. Дужка лесоукладывателя обязательно должна надежно фиксироваться в открытом положении. Свободный ее ход и самосброс обязательно приведут к отстрелу забрасываемых оснасток.



Непременным условием будет специальное покрытие ролика лескоукладывателя (фото 13), например — абразивоустойчивым нитридом титана, причем вне зависимости от вида используемой лески.



ПОДШИПНИКИ. Шарикоподшипники повышают устойчивость и плавность работы всего механизма катушки. В «безынерционке» их может быть до полутора десятков штук. Правда, качество работы катушки больше зависит не от количества подшипников, а от их качества (фото 14). Но хоть это и не является безусловным, однако в фидерной катушке должно быть, по крайней мере, не меньше четырех шарикоподшипников.



ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО. Важнейший признак именно фидерной катушки — это соответствующее передаточное соотношение (фото 15). Скорость подмотки, она же — редукция, она же — передаточное отношение или число-это количество оборотов ротора за один оборот ручки катушки. Чем меньше это соотношение, тем медленнее подматывает леску катушка, но тем она и мощнее. И у большинства катушек такая схема: чем она больше по размеру, тем ниже передаточное число. Например, если у катушки размером 2500 по классификации Shimano скорость 5,2:1, то у катушки той же серии, но размером 4000 — скорость уже 4,8:1. Катушки условно (и опять же не все) делятся на высокоскоростные (матчевые), среднескоростные (универсальные, спиннинговые и фидерные) и силовые (карповые и морские). Нас интересуют последние две группы. Среднескоростные, имеющие отношение от 4,7:1 до 5,4:1, более распространены, чаще всего они используются в спиннинге и фидерной ловле. Катушки с редукцией от 3,6:1 до 4,7:1 считаются силовыми. И тут стоит отметить, что чем выше передаточное число, тем плотнее намотка лески и, следовательно, дальше заброс. Многие любители стремятся приобрести для фидерной ловли высокоскоростные катушки с передаточным числом более 5,4:1, плохо представляя, зачем им это нужно. На практике высокая скорость подмотки при фидерной ловле нужна разве что на спортивных соревнованиях, а для любительской ловли, особенно при охоте на крупную рыбу, она совершенно не обязательна. Здесь вполне достаточно соотношения от 4,8:1 до 5,4:1.



ФРИКЦИОН. Следующая немаловажная деталь — это фрикционный тормоз. Основное и непременное условие при выборе фидерной катушки — наличие у нее качественного и надежного фрикциона — пользоваться им при ловле приходится довольно часто. Хороший фрикционный тормоз работает мягко, плавно, без рывков. Медленным закручиванием его регулировочной гайки достигается плавное и равномерное усиление зажима шпули катушки.

Фрикционный тормоз именно в фидерных моделях бывает передним (фото 16) и задним (фото 17). Уже много лет среди рыболовов продолжается бесконечный спор, какое расположение фрикциона лучше. Но, на мой взгляд, все решается достаточно просто: лучшим всегда будет то, к которому вы привыкли. Ну а если вы новичок в рыбной ловле, и иметь дело с безынерционной катушкой никогда раньше не приходилось, выяснять, какое расположение тормоза удобнее для вас, придется исключительно опытным путем. Никакие «авторитетные советы» в данном случае вряд ли помогут, скорее навредят.



Следует отметить, что определенные достоинства и недостатки есть у катушек того и другого типа. Например, катушка с передним фрикционом — более легкая и компактная, а также такой фрикцион более тонко настраивается. Недостатки же- это высокая степень засоряемости регулировочного механизма, поэтому требуется больше времени и аккуратности на смену шпули. Задний фрикцион, как принято считать, удобнее регулировать при вываживании рыбы, быстрее производится замена шпули. Но недостатками являются более значительная масса катушки и частичное самозатягивание фрикциона в процессе фидерной ловли у некоторых, как правило, недорогих моделей.

Гораздо более важным требованием к фрикционному тормозу является его надежность и возможность точной регулировки. Функциональность этого требования вполне понятна. В фидерной ловле нередко используются достаточно тонкие лески, и точный тормоз увеличивает шансы на успех при вываживании крупной рыбы.

БЕЙТРАННЕР. Так называется механизм, позволяющий клюнувшей рыбе понемногу стягивать леску со шпули при закрытом лесоукладывателе — если рыболов отвлекся от наблюдения за снастью. В режиме ожидания поклевки тормоз ослаблен — он регулируется либо передним фрикционом шпули (фото 18), либо специальным кольцом, расположенным над регулировочной гайкой основного заднего фрикциона (фото 19). Включается бейтраннер нажатием рычажка или кнопки после заброса оснастки в точку ловли, установки удилища на стойку и подмотки свободной лески. А выключается автоматически, при первом повороте ручки катушки — и в дело вступает отрегулированный для успешного вываживания задний фрикцион.



Модели с бейтраннером, разработанные изначально для карповой ловли, были сперва больших размеров, силовые. Теперь они производятся и в небольших измерениях. Все эти катушки полностью соответствуют требованиям фидерной ловли. Они имеют хорошую тягу при средней скорости — передаточное соотношение у них лежит в диапазоне от 5,4:1 до 4,8:1 — в порядке увеличения размера.

Но, конечно, фидерные катушки с бейтраннером не являются панацеей, как пишут порою в иных статьях. Более того, в большинстве случаев они бесполезны. Например, при ловле легкими снастями среднеразмерной рыбы, вроде плотвы, подлещика или карася. Или при ловле на течении. А вот карповому фидеру катушка с бейтраннером может пригодиться.

Впрочем, на мой взгляд, намного интересней и эффективней (особенно при поимке крупной рыбы) катушки, у которых есть так называемый «флажковый тормоз» (фото 20). Он позволяет оперативно менять регулировку фрикциона, что очень важно и при забросах, когда надо фрикцион затянуть, и при вываживании дает возможность его быстро и удобно регулировать.



РАЗМЕР. Выбирая катушку, не стоит забывать и об ее пригодности конкретному удилищу. Катушка должна полностью соответствовать длине и мощности вашего фидера.

У всех катушек на шпулях написаны цифры — например, 1500, 2500, 3000 и т.п. (фото 21).



Так обозначается величина шпули и, соответственно, самой катушки. Правда, у некоторых моделей катушек разнятся только по размеру шпули, а корпуса одинаковы. Например, у Daiwa или Ryobi катушки размера 3000 и 4000 одной серии отличаются только емкостью шпуль, а их корпуса с механизмами имеют одни и те же характеристики — массу, тягу и т.д. И у них можно спокойно поменять шпули — например, 3000 на 4000 (фото 22), соответственно — изменить предельную дистанцию заброса. Обязательно это учитывайте при выборе. Разные по размеру шпули используются, как я упоминал ранее, для наматывания лески различных диаметров и разного ее количества.



Классификация по размерам у фирм-производителей разная. Возьмем для примера классификации по Shimano, Daiwa и DAM. Размеры Shimano от Daiwa отличаются на 500 единиц, т. е. катушка размером 3000 по классификации Shimano аналогична катушке 2500 по классификации Daiwa, 4000 — 3500 соответственно. Классификация по DAM — это, например, 320, 630 и т.д., где первая цифра означает номер серии или количество подшипников в данной катушке- в общем, может означать что угодно. А вот две последние цифры указывают на максимальный диаметр лески, наматываемой на шпулю, т.е. катушка с номером 340 предназначена для лески максимум в 0,40 мм. Стоит отметить, что катушки по ДАМ-овской классификации аналогичны по размеру шимановской — например, «тридцатки» равны 3000 или «сороковки» — 4000.

Для фидерной ловли — от пикера до сверхтяжелого класса — ходовыми будут размеры от 2000 до 5000 по Shimano, от 1500 до 4500 по Daiwa и от «двадцаток» до «полтинников» по DAM. Более мощные катушки — например, 6000 по Shimano — использовать не рекомендую, т.к. 5000 по мощности вполне соответствует тесту по леске (см. предыдущую часть статьи об удилище) фидеру сверхтяжелого класса, и даже с запасом. Да и к тому же значительно увеличивается масса катушки, что ухудшает баланс снасти.



Для удобства приведу таблицу 1, где указаны размеры катушек по Shimano для фидерных удилищ разной длины и разного класса по мощности. Напоминаю, что для хорошего баланса снасти в целом на более длинные удилища лучше ставить катушки на размер больше. Кроме того, в таблице указаны два размера катушки на одну длину фидера, где больший- для ловли в сложных условиях.

Здесь должен предупредить еще вот о чем: одинаковый размер катушек разных фирм не означает их одинаковую мощность. И так, например, шимановская катушка размером 2500 почти в два раза тяговитей аналогичного по размеру дайвовского «двухтысячника». Учитывайте и это при выборе катушки для фидерной ловли. И еще одна деталь. Желательно, чтобы у вас всегда была запасная шпуля (фото 23). Обязательно, чтоб шпуля на катушке стояла металлическая, без заусенцев и царапин — для плетеной лески. А запасная (может быть и графитовой, но лучше — тоже металлическая) — для монолески. Что касается конкретных фирм или моделей, то тут- как и с фидерами — выбор определяет ваш вкус и финансовые возможности. Тем более что линейки катушек намного обширнее, чем фидеров. Хотя, конечно, в первую очередь следует обратить внимание именно на фидерные катушки (с надписью Feeder) или катушки, которые производитель рекомендует для донной ловли.



А. Киселев
"Спортивное рыболовство № 11 - 2011г."


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Вторник, 20.11.2012, 20:46 | Сообщение # 4 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Английская донка: от и до (Часть 3)


Продолжая разговор о проблемах комплектации и грамотного использования английской донки, нельзя не коснуться темы основной лески. Сейчас практически каждая фирма-производитель фидерных снастей имеет в своем ассортименте несколько различных марок специализированных фидерных лесок — и плетеных, и монофильных, с разными диаметрами, жесткостью, окраской и т.п. Попытаемся предметно разобраться в их характеристиках, рассмотрим преимущества и недостатки той или иной, тем более что вопрос выбора вида основной лески очень часто интересует рыболовов, особенно начинающих.

Качество

Я не случайно опять начинаю разговор с приоритета качества, ибо еще немало рыболовов-любителей совершают одну и туже весьма характерную ошибку — экономят при оснащении своих фидеров на лесках. И это притом, что леска в любом виде ловли является наиважнейшей составной частью всей снасти в целом. И от ее правильного выбора напрямую зависят и качество клева, и размер улова.

Конечно, ныне на нашем рыболовном рынке присутствует весьма большое количество лесок самых разных видов, отличающихся по материалам, из которых они изготовлены, по характеристикам, качеству и, соответственно, цене. Выпускаются они различными производителями — как известными (фото 1), так и не очень. И, понятное дело, немало рыболовов-любителей, разглядывая на торговых прилавках красочные этикетки на шпулях или осматривая и «пробуя на вкус» саму леску, зачастую теряются в догадках— какую же из них лучше приобрести для того или иного вида ловли или какая наиболее подходит к определенным — своим, конкретным — условиям.



Конечно, можно поступить просто: взять — и приобрести дешевую леску по достаточно примитивному принципу: чтоб помощнее, т.е. как можно толще. И пытаться ловить ею разнообразную и по виду, и по размеру рыбу—и мелкую, и среднюю, и крупную. А при неудачных исходах жаловаться на тотальное отсутствие объекта ловли или плохой клев, скверную погоду, неудачное место, неподходящую приманку и т.п. И это вместо того, чтобы вначале поискать причину в своей снасти. Увы, до сих пор так поступает немало рыболовов-любителей. И назвать подобный подход к выбору лески правильным, и уж тем более профессиональным — никак нельзя!

Ведь для успешной ловли, от которой вы, естественно, ожидаете как можно большего числа отнюдь не пустых поклевок, следует выбирать леску не только по ее диаметру, ориентируясь на самую значительную разрывную нагрузку, но и с учетом ее качества и соответствующих характеристик. Каких? Это мягкость или жесткость, эластичность, влияющая на механическую «память» лески. А также стойкость к разнообразным воздействиям — физическим (основное — это износостойкость) и химическим (ловля в загрязненных промышленной дрянью несчастных наших водоемах в пределах мегаполисов или просто в морской воде, тоже все разрушающей). «Тонущая» леска или нет, и даже — какого цвета. И, в каких-то случаях, можно ли ею ловить в условиях отрицательных температур. Именно эти характеристики лески, а не только ее толщина, определяют возможность успешного применения той или иной марки в определенных условиях.

Следует помнить, что современные качественные лески производятся на специализированных производствах и высококлассном оборудовании, по новейшим технологиям и с учетом тестирования в разных условиях и разными снастями. И поэтому их характеристики стремятся сделать таковыми, чтобы максимально совместить и прочность лески, и ее долговечность, и соответствовать тем или иным условиям ловли. И все это, естественно, отражается на цене изделия. А вот дешевые низкокачественные поделки, а тем более — подделки известных брендов, практически моментально теряют свои характеристики, прочностные и иные. Вот, к слову, наглядный пример подделок: на фото 3 — две лески под брендом известной и популярной у многих рыболовов немецкой фирмы. И, вроде бы, внешне они одинаковы, но только одна, которая слева, размоткой в 100 м стоит 50 рублей, а вторая, естественно — настоящая, размоткой в 25 м — имеет цену 130. С учетом вышесказанного, такое несоответствие должно обязательно насторожить.



В общем, приобретать и использовать надо качественные лески, напрямую подходящие к виду нашей снасти — с учетом параметров удилища (в первую очередь — это тест по леске и строй), массы забрасываемой оснастки — грузила или кормушки с прикормкой. И подходящие также под условия ловли — сезон, характер водоема, предполагаемый размер будущей добычи. И только на основе этого решать вопрос с необходимым диаметром и разрывной нагрузкой. А используя дешевую низкокачественную леску, вы рискуете не только, скажем, отстрелом оснастки при забросе или потерей вываживаемой рыбы, но и поломкой более дорогого удилища.

Сходства и различия

Как я уже говорил, на рыболовном рынке сейчас огромное разнообразие как монофильных, так и плетеных лесок для фидерной (донной) ловли. Есть у них различия, а есть и сходства. Например, в окраске. Как правило, все они имеют темный цвет (фото 4) — бордовый, коричневый, темно-зеленый или черный — чтобы не выделяться на дне, не настораживать рыбу.



Но бывают и исключения — вот, скажем, флуоресцирующая желтая фидерная леска от D.A.M. (фото 5). Данная леска предназначена для ловли на донные снасти в пасмурную погоду или в темное время суток, ведь в условиях плохой освещенности на дне она не очень-то различима, зато рыболов видит ее над водой — и контролирует поведение оснастки.



Еще одно сходство: фидерные лески того и другого вида имеют обычно большую размотку — минимум в 100, а так— в 150 (фото 6) и более метров. Такая размотка лески очень важна в фидерной ловле: здесь есть и возможность сверхдальних забросов, и можно дать «погулять» крупной рыбе при вываживании, не беспокоясь о том, что леска скоро закончится. Ну и, конечно, не стоит забывать о постепенных и возможных потерях метража используемой лески.

Третье — это специальное покрытие (фото 7), защищающее лески от различных механических и химических воздействий, а также для улучшения скольжения по многочисленным кольцам фидера. Вследствие этого совершенствуются рабочие характеристики специализированной лески, и, что тоже весьма важно, значительно увеличивается срок ее службы.



Кроме этого, как плетеные, так и монофильные лески для фидерной ловли нередко бывают тонущими (надпись на этикетке «sinking» — фото 8). Такие лески — с максимальной удельной плотностью материала и, замечу попутно, они в минимальной степени впитывают воду.



А есть даже и такие «плетенки», что имеют в своей структуре специальные добавки, утяжеляющие их (на фото 9 — с добавками вольфрама). Благодаря тому, что подобные лески быстрее, чем обычные, тонут и, соответственно, меньше сносятся течением, мы имеем возможность более эффективно вести ловлю за счет снижения массы кормушек и в итоге — теста вершинки.



А чем же фидерные монолески и «плетенки» отличаются? Кроме перечисленных выше характеристик есть и еще одна немаловажная — это мягкость (или жесткость) лески. И вот здесь у них есть отличия. Так, плетеная леска для этого вида ловли должна быть более мягкой (или менее жесткой), это связано с уменьшением трения в многочисленных кольцах фидерного удилища, что важно как при дальних забросах, так и при трудном вываживании. Монофильные же лески для фидеров, более жесткие, прочные, с минимальным коэффициентом растяжения, что повышает чувствительность снасти. Жесткая монолеска имеет, правда, и большую «память», поэтому возникают проблемы с наматыванием и слетом ее со шпули катушки. И чем больше диаметр лески, тем она жестче (кстати, лишний повод не злоупотреблять толстыми лесками). Но зато она меньше деформируется и не так подвержена химическим воздействиям, как мягкая «монофилка» — и, следовательно, может прослужить достаточно большой срок.

В общем, старайтесь для фидерной ловли использовать лески — как и монофильные, так и плетеные — с подобными характеристиками, что существенно повлияет на качество вашей ловли, повысит ее эффективность.

Многослойные лески

Их еще иногда называют «слоеные». Вот, к примеру, леска Shimano Technium Tribal (фото 10), так она состоит из трех слоев. Первый, наружный слой — это износостойкая защитная оболочка. Второй, промежуточный слой — отвечает за наличие минимальной растяжимости и отсутствие «памяти». И третий слой — это, собственно, монофильный сердечник, отвечающий за высокую прочность. У этой лески весьма высокие эксплуатационные характеристики — хорошая износостойкость и прочность, минимальные «память» и растяжимость (около 11%). Для сравнения — минимальная растяжимость якобы нерастяжимой «плетенки» лежит в диапазоне 3 — 8%, в зависимости от качества и материала.



А выпускаемая под брендом Smart высокополимерная леска Dual Band (фото 11) имеет другое строение. Она состоит из двух разных по характеристикам мононитей, каждая из которых обеспечивает определенное свойство леске, плотно соединенных друг с другом методом экструзии (исходные размягченные материалы непрерывно совместно продавливают через фильеры определенного сечения) и помещенных в одну оболочку.



Плетеная или монофильная?

Немало дискуссий ведется на тему, какая леска лучше подходит для донной ловли — плетеная или монофильная? Но на самом деле здесь не должно быть вопросов. Потому как использовать специальные фидерные лески с соответствующими характеристиками нужно и те и эти, без всяких «или». И определяющим фактором при выборе между ними на конкретной рыбалке будут местные условия ловли.

Давайте рассмотрим конкретные условия, когда использование «плетенки» предпочтительнее. Так, например, при ловле на водоеме, где требуется сверхдальний заброс, лучше использовать тонкую плетеную леску. Также необходима плетеная леска при ужении на реках с достаточно сильным течением — ведь здесь потребны очень тяжелые кормушки или грузила — и, следовательно, понадобятся лески с большой разрывной нагрузкой и более жесткие, т.е. менее чувствительные вершинки — сигнализаторы поклевки. Благодаря минимальной растяжимости, «плетенку» лучше применять и в тех случаях, когда активность рыбы невысокая — например, в холодное время года, или когда на данном конкретном водоеме рыба очень осторожна. Плетеную леску также лучше ставить при ловле с глухими оснастками, т.е. не скользящими — скажем, типа «патерностер» (рис. 1).



Но надо учитывать, что при ловле на плетенную леску во многих случая дополнительно требуется использование специального шок-лидера из мононити — во избежание отстрелов при забросах или обрывов поводков или сходов при вываживании, но об этом чуть ниже.

Ну а где использовать фидерную монолеску? Например, во время ловли по открытой воде при минусовых температурах в зимний период, когда «плетенка» станет быстрее обмерзать благодаря тому, что вода лучше задерживается в ее структуре. Также лучше использовать монолеску при ловле на некрупных и неглубоких водоемах с чистой и прозрачной водой, где очень актуальны вопросы маскировки снасти. Ну и, конечно, когда ловля идет на ближней и средней дистанциях — и не требуется использования тяжелых оснасток и, соответственно, больших разрывных нагрузок от лески.

Что касается остальных ситуаций, то выбор между плетеной или монофильной леской для фидерной ловли в принципе может быть достаточно произвольным. Впрочем, как я уже говорил, рациональнее иметь в своем арсенале не одну плетенную или монофильную леску на все случаи жизни, а несколько их видов и диаметров, наиболее подходящих к различным условиям ловли и соответствующих характеристикам удилища (и квивертипа в том числе), размеру катушки, потребному грузу (кормушке) и величине предполагаемой добычи. И не забывать о соответствии качества и диаметров основной и поводочной лески, а также типа монтажа оснастки предстоящим условиям ловли.

Диаметр

Я не стану особо вдаваться в эту тему, а только напомню одно из основных правил: чем тоньше леска, тем эффективнее ловля. Не перестраховывайтесь почем зря, будьте реалистами. И не стоит при ловле рыбы среднего размера — карася, леща, плотвы и т.п. — использовать лески с разрывной нагрузкой, рассчитанной на доброго волжского сазана. И кроме этого, не забывайте и о том, что у каждого удилища кроме теста по оснасткам есть еще и тест по лескам, т.е. предельная мощность по нагрузке. И, например, на фидер среднего класса (до 90 г), имеющего тест по лескам в среднем всего лишь около 6 кг, совсем не нужно ставить леску за «десятку». Учитывайте это, если не хотите остаться с обломками в руках.

И еще одно: о реальных и ирреальных диаметрах и разрывных нагрузках. Увы, но многие производители, причем подчас достаточно известные, искажают реальные диаметры и разрывную нагрузку своих лесок на торговых упаковках. Ну не может монолеска с реальным диаметром 0,16 мм иметь разрывную нагрузку почти в 5 кг (фото 13). Как не может и плетеная леска при том же, подчеркиваю, реальном диаметре выдерживать нагрузку аж в 9 кг — максимум эти самые 5 кг. Учитывайте это обязательно, и не особо доверяйте этикеткам, а больше своим глазам и микрометру.



А теперь о самом важном — о выборе подходящих диаметров для конкретного фидера. Как ранее уже упоминалось, на шпуле указывается диапазон диаметров, чаще — монолесок (фото 14), с которыми катушка оптимально работает (для «плетенок» указывается разрывная нагрузка в фунтах). Например, как на фото — от 0,18 до максимальных 0,3 мм. И, в принципе, следует придерживаться указанного диапазона, но все же лучше наматывать леску диаметром несколько меньшим — не 0,3 мм, скажем, а 0,26 или 0,28. Это сбережет вашу катушку и продлит срок ее службы. И, конечно, не стоит забывать о соответствии выбранного диаметра мощности по леске вашего удилища



Далее приводится таблица 1, где, исходя из вышесказанного, я указал диапазоны приемлемых диаметров монолесок и разрывных нагрузок «плетенок» для катушек разных размеров, чего придерживаюсь сам.



Шок-лидер

При донной ловле с использованием и монофильных, и плетеных лесок рекомендуется в состав оснастки включать так называемый «шок-лидер» — кусок монолески длиной в 10–15 м, привязанный к леске основной (фото 15). Как правило, его советуют применять, чтобы можно было избежать возможных отстрелов оснасток при забросе тяжелых грузов или кормушек, когда в качестве основной необходимо использовать тонкую леску — либо для увеличения дальности заброса, либо для малозаметности оснастки, либо для уменьшения давления течения на леску.



Кроме этого, шок-лидер используется при ловле с «плетенкой» крупной и активной рыбы, например — речного сазана или карпа, для уменьшения вероятности схода в наиболее критичной последней стадии вываживания, когда рыба подводится непосредственно к рыболову. Тогда используется амортизирующая способность монофильной лески, обладающей намного большей растяжимостью, чем «плетенка». Шок-лидер ведь и получил свое название из-за того, что берет на себя «шоковую» нагрузку (shock — удар, толчок, сотрясение). Изначально шок-лидеры использовались морскими рыбаками при береговой (серфовой) ловле с характерными для нее максимально силовыми дальними забросами. Потом они были адаптированы рыбаками-карпятниками для ловли на сверхдальних дистанциях. И уже от них перешли и в фидерную, и в матчевую ловлю.

Есть у шок-лидера и еще одно положительной качество. При ловле на фидер часто приходится вытягивать кормушку или выводить засеченную рыбу через бровки с колониями ракушек. А обычная монолеска, не говоря уже о флуорокарбоновой, значительно более устойчива к перетиранию, тогда как тонкая плетеная леска с легкостью режется в таких местах. И даже если предположить обрыв оснастки, то даже специальная фидерная монолеска гораздо дешевле «плетенки» — и лучше потерять несколько метров этой лески, чем плетеной.

Существует небольшая проблема, связанная с узлом, соединяющим шок-лидер с основной леской. Ведь, как правило, у большинства выпускаемых фидерных удилищ квивертипы имеют кольца небольшого диаметра. А теперь представьте размер узла из лески диаметром 0,3 мм, а то и более! Я думаю, не нужно объяснять последствия прохождения подобного узла по маленьким и достаточно хрупким колечкам вершинки. Это, главное, существенно уменьшает дальность заброса. Кроме того, нередко за этот узел цепляется проплывающий мусор, который может застрять в «тюльпане» вершинки; А если еще ловля происходит в зимнее время на так называемых «тепляках»?

Впрочем, производители фидерных снастей уже давно позаботились и об этом. Одни стали изготавливать квивертипы с кольцами большого диаметра и более прочные. Другие — выпускать специальные шок-лидеры для фидерной ловли (фото 16), часто — темного цвета. Они, как правило, хоть и эластичные, но с невысокой механической «памятью», и имеют конусность (tapered leader— конический поводок, т.е. шок-лидер): один конец шок-лидера — тонкий, к нему привязывается основная леска того же диаметра, другой — более толстый — для оснастки.



Как правило, на этикетке указывается или диаметры соединяемых лесок (например, как на фото 16 — 0,18 мм > 0,44 мм) или разрывная нагрузка на оба конца — скажем, 5 Ib — 12 Ib (фото 17). На торговой шпуле их обычно намотано по 3 — 5 кусков длиной 10 — 15 м. Кроме того, стали выпускаться шок-лидеры из флуорокарбона, что делает их наименее заметными в воде.



Однако должен отметить, что если проблема с пропускными кольцами разрешима, то остаются и другие сложности, возникающие при использовании шок-лидера. Например, шок-лидер из монофила уменьшает чувствительность снасти, особенно это заметно при изучении рельефа дна перед ловлей. Увеличивается и парусность оснастки при ловле на течении. Поэтому кроме пусть и значимых плюсов — есть и минусы использования шок-лидера на фидере, и к его установке на оснастке необходимо подходить с умом, выбирая наиболее важные для себя приоритеты.

Что касается ловли на ближних дистанциях, особенно в водоемах без течения, и для донных снастей легких классов, то здесь шок-лидер даже при использовании плетеной лески, как правило, особо не нужен. Разумеется, за исключением того случая, если вы ловите накоротке крупную рыбу на плетеную леску.

Немаловажный вопрос — какой использовать узел для соединения шок-лидера с основной леской. Здесь можно использовать простой, но надежный узел Blood Knot («Кровные узы» — рис. 2).



Для уменьшения трения при прохождении через колечки можно использовать его проклейку: каплю «Суперклея» добавляем на готовый узел, это придаст ему гладкость. И мусора будет меньше цепляться за него. И еще: существует твердое правило — шок-лидер используется одну рыбалку, на следующей устанавливается новый.

Фидерная резина

Кроме вышеупомянутого шок-лидера, существует и еще одно амортизирующее рывки засеченной рыбы приспособление — резиновый лидер. Представляет собой кусок довольно толстого (в сравнении с основной леской) тянущегося полимера, обычно—прозрачного.

Размотка на магазинных шпулях — 10-15 м, бывает разных диаметров. К примеру, Power Gum (фото 18) и Feeder Gum (фото 19).



Эти специальные резиновые поводки используются в оснастках для ловли мощной крупной рыбы (карпа, например — рис.3) на относительно легкие и тонкие снасти, они отлично гасят рывки и служат для минимизации обрывов и схода крупной рыбы. Ведь довольно часто при фидерной ловле приходится сталкиваться с ситуацией, когда даже незначительное уменьшение диаметра поводка весьма положительно сказывается на количестве и качестве поклевок рыбы. Поэтому применение фидерной резины позволяет на тонких поводках выводить достаточно серьезные трофеи.



В следующей части статьи поговорим о деталях оснасток для фидерной ловли.

А. Киселев
"Спортивное рыболовство № 12 - 2011г."


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Вторник, 20.11.2012, 22:22 | Сообщение # 5 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Английская донка: от и до (Часть 4)


В предыдущих разделах статьи мы поговорили о таких базовых компонентах донной снасти английского типа, как удилище, катушка и леска. Настала очередь последней, но от этого не менее важной части — оснастки. В ее состав входят кормушки и грузила, крючки и поводки, фурнитура — вертлюжки, застежки и противозакручиватели — все это находит применение в фидерной снасти. Еще эти компоненты называют «расходный материал», вроде как — мелочь, потеряешь — не жалко. Но, должен отметить, весьма важная мелочь.

Не открою Америки, если скажу, что на результативность нашей рыбалки влияют не только тип монтажа самой оснастки, но и многие характеристики ее составляющих. Будь то нужный диаметр используемой поводочной лески, правильно подобранные по виду и размеру крючки, достаточная масса и емкость кормушки, а порой — и ее форма, и даже материал. Ну и, конечно, далеко не последнее значение имеет и качество упомянутых компонентов оснастки. Тупой и ломкий крючок, плохо калиброванная поводочная леска, ненадежные вертлюжок с застежкой, кормушка неопределенной развесовки — все это может не только снизить эффективность ловли, но и принести ряд неприятных проблем. Например, таких, как отстрел кормушки при забросе, потеря трофея и даже поломка удилища. Поэтому давайте разберемся со всей этой важной мелочью поподробнее.

Разнообразие моделей кормушек

Кормушка (по-английски — feeder) — основной элемент фидерной оснастки. Это — небольшой контейнер для доставки прикормочной смеси частями непосредственно в точку ловли, к крючку с наживкой. Современному доночнику приходится иметь немалый арсенал кормушек, предназначенных для разных условий рыбалки (фото 1). Причем они должны отличаться между собой не только массой, но и другими, в основном — конструктивными характеристиками.



На данный момент разнообразие моделей, выпускаемых различными производителями, так велико, что проблемы с правильным подбором кормушки для конкретных условий ловли возникают не только у новичков, но и у достаточно опытных любителей донной снасти английского типа. Чтобы снять часть вопросов, рассмотрим типовые характеристики тех или иных моделей кормушек и условия, в которых они применяются.

Какие же, помимо основных — размеры и масса, это характеристики? Это и сорта материалов, из которых изготовлены корпуса кормушек, и формы их поперечного сечения, и наличие и вид дополнительной огрузки, и устройства для крепления к оснастке. Более того, у одного и того же вида кормушек десятки модификаций, которые пусть и схожи по материалу и форме, но имеют разные виды огрузки и разное количество типоразмеров. А все это может сильно повлиять на наш грамотный выбор для тех или иных условий ловли с английской донкой.

Попытаться классифицировать все многообразие кормушек можно. Например, по типу — открытые или закрытые. Хотя и здесь не все однозначно, поскольку в разных видах, или правильней сказать — сериях для того или иного вида ловли, есть кормушки и открытого, и закрытого типа, а у некоторых — и полузакрытого. Попробуй тут разобраться!

Это вам не удилища, где класс четко определяется по мощности и длине. Поэтому чтобы было более-менее понятно, давайте попытаемся рассмотреть характеристики конкретных серий кормушек. Но начнем все же с тех требований, которые являются общими для кормушек каждой модификации.

Общие требования

1. Полетные свойства. Как я уже говорил, для ловли фидерной снастью применяется множество разновидностей кормушек, отличающихся друг от друга не только массой или размером, но и материалом, из которого они изготовлены, формой и иными конструктивными особенностями. Но, вне зависимости от этого, основная задача кормушек — это обеспечить доставку с помощью фидерной снасти прикормочной смеси как растительного, так и животного или смешанного типа в выбранную зону ловли. И, следовательно, кормушки в идеале должны быть приемлемой аэродинамической формы, с хорошими полетными качествами (фото 2), что особенно важно в случаях ловли на значительном удалении от берега. Ведь иначе точного многоразового закармливания зоны ловли не получится — будут возникать боковые разбросы и, как следствие, нерациональное растягивание кормового следа.



2. Огрузка кормушки. Существенно и то, чтобы кормушка, как говорится, «держала дно» — дабы обеспечить стабильную работу квивертипа, чтобы тот сигнализировал не о самопроизвольном перемещении кормушки, а о поклевках рыбы. Особенно это важно при фидерной ловле на реках, где кормушка не должна прибиваться к «своему» берегу под воздействием течения. Но, с другой стороны, нерационально увеличивать до максимума величину огрузки в пределах теста фидера: чем меньше груз, тем легче им манипулировать. Развесовка кормушек имеет в зависимости от типа модели весьма разнообразный и широкий диапазон — от нескольких граммов до нескольких их сотен.

У некоторых моделей кормушек огрузку делают съемной (фото 3). Прикупив отдельно специальные грузики разных величин, можно, не снимая сам корпус кормушки с оснастки, быстро внести изменения в ее общую массу. Это позволяет эффективнее использовать модель, наиболее соответствующую тем или иным условиям ловли.



И, конечно, приобретать кормушки надо только те, где четко указана масса (фото 4), причем — реальная.



Ведь на нашем рынке немало встречается низкокачественных поделок — таких, как известная многим доночникам дешевая кормушка с необозначенными параметрами (фото 5).



И пусть аэродинамичная ее форма неплоха, но использование такой штучки может привести к неприятным последствиям для удилища: как-то в одном магазине я попросил продавца взвесить на электронных весах несколько подобных самопальных кормушек — и из двух десятков изделий не оказалось ни одной одинаковой по массе. Причем при одинаковых габаритах диапазон разброса у них был от 35 до 70 г. Так что — делайте выводы.

3. Шаг развесовки. Одни кормушки имеют традиционную английскую унцовую развесовку — например, 1 или 2 oz. Среди таких пошаговое увеличение типоразмера обычно составляет 7 единиц (примерно четверть унции), т. е. 7, 14, 21, 28 г. У других — развесовка дается в граммах, с пошаговым увеличением обычно на 5 единиц— допустим, 5,10,15 гит. д.

4. Размер кормушки. Помимо того, что выбранные нами кормушки должны соответствовать условиям ловли, они могут быть малого (обозначается small, mini), среднего (medium, middy) или большого (large) размеров — чтобы минимизировать очередное поступление к точке ловли прикормочной смеси или, напротив, увеличить ее объем. Ведь от размера корпуса кормушки зависит количество набиваемой в нее прикормки. Как правило, большие кормушки используются на первоначальном этапе, когда в зоне ловли нужно быстро создать кормовое пятно, большой объем прикормки, а после этого ставятся кормушки малого размера, при помощи которых прикормка добавляется совсем небольшими порциями (фото 6). Малые кормушки используются еще и на мелководных участках водоемов, когда нежелательно создавать большой шум при приводнении кормушки, что отпугивает рыбу. Кормушки же среднего размера чаще всего используются на реках.



Причем сама развесовка, что немаловажно, в каждом размере, будь то малый, средний или большой, тоже, весьма обширна. В любом размере есть и легкие кормушки, и тяжелые — к примеру, модель большого размера может весить 10 г, а малого — 60 г. Все это тоже позволяет варьировать количество прикормочной смеси, доставляемой в зону ловли.

5. Заметность кормушки. Важно также, чтобы кормушки были максимально незаметны в воде, не контрастировали с общим фоном дна (фото 7) и не отпугивали рыбу своим внешним видом или неприятным запахом.



6. Управляемость. Еще одно общее требование — хорошая управляемость кормушки, т.е. во время выматывания оснастки она должна без проблем отрываться от дна водоема и минимально цепляться за донные препятствия при подмотке. Это особенно важно в таких случаях, как при ловле на каменистых участках или там, где значительное скопление ракушечника, или там, где заросшее водной растительностью дно еще и захламлено различным мусором. Поэтому чем обтекаемее окажутся формы модели и чем меньше присутствует конструктивных элементов, способных зацепиться за дно, тем лучше.

7. Качество изготовления. И, конечно, еще одно общее и весьма важное требование — это качественность кормушек. Например, приобретая металлическую кормушку, сделанную из проволоки методом спайки, стоит обратить внимание на качество этой спайки — прочность соединения всех составляющих, чтобы не торчало острых частей и т.п. Некачественные кормушки такого типа быстро выходят из строя, нередко разрываясь в месте спайки даже при набивании прикормочной смесью. Также нужно обращать внимание на качественность узла соединения с леской и устройства для крепления дополнительной огрузки.

В принципе, вот и все общие характеристики, которые требуются от фидерных кормушек. Ну а на соблюдение этих условий влияет грамотный выбор по материалу, из которого изготовлена модель, по ее форме, типу, размеру и массе.

Материал корпуса

Есть кормушки, изготовленные из металлической сетки или из спаянной проволоки. Есть металлические литые или штампованные — как, например, популярные кормушки-клетки (фото 8).



Есть модели, корпуса которых изготовлены из специального прочного пластика. Причем пластиковый корпус кормушки может быть литым в виде сетки — как, например, кормушки серии Mesh Cage (по-английски — «сетчатая клетка» — фото 9 вверху). А могут быть из листового пластика, свернутого в цилиндр, и с пробитыми в нем отверстиями — как модели серии Open Ended Feeder (кормушка с открытыми (торцевыми) концами — фото 9 внизу).



Металлические кормушки, как правило, более прочные, ну а пластиковые хоть, может, и не такие крепкие, но порою бывают более эффективны, а иногда — просто незаменимы в определенных условиях. Возможно, кто-то решит, что не имеет особого значения, из какого материала изготовлены корпусы кормушек. Мол, были бы только более-менее прочными и не подвергались существенным деформациям. Но не все так просто. Да, если учитывать лишь показатель прочности и надежности, то, конечно, корпус кормушки, изготовленный из листового металла с просечками, будет лучшим. Однако если ориентироваться на удобство ловли, то сравнение будет уже в пользу пластикового корпуса с дополнительной огрузкой. Почему? Вследствие того, что кормушки, скажем, большого размера и малой массы, изготовленные из листового металла, обладают весьма существенным недостатком: при быстром выматывании оснастки они, не обладая ярко выраженным центром тяжести, начинают крутиться вокруг своей оси. При этом закручивают рабочий участок основной лески, не говоря уже об оснастке в целом. Конечно, для снижения подобных последствий на кормушках устанавливается вертлюжок (фото 10), но он не всегда помогает избежать последствий подобного вращения, особенно на глинистом или заиленном дне.



Модели с корпусом из металлической сетки эффективны в том случае, если требуется быстрое опустошение кормушек от прикормки при ловле на водоемах со слабым течением или вообще без оного. А, например, при ловле на участках водоемов со значительными плантациями подводной растительности подобные кормушки уступают кормушкам с пластиковым корпусом, т.к. они значительно меньше цепляют на себя водоросли, как я уже говорил, при выматывании оснастки. А также легче отрываются от дна водоема, как бы паря в толще воды на протяжении всего процесса выматывания, что тоже немаловажно. Непременно учитывайте все это при выборе модели кормушки. Ну а далее — об остальных и тоже немаловажных характеристиках на примерах кормушек различных серий.
Конкретно — о серии Cage

Серия «cage feeder». С английского это название переводится буквально как «клетка-кормушка» (фото 11). Самая распространенная и популярная серия среди любителей донной ловли. Можно даже сказать — классика в фидерной ловле. Большинство моделей этой серии кормушек — так называемого «открытого типа».



На рынке имеется огромное количество таких кормушек — разных видов, форм, размеров и масс. Значительный ассортимент позволяет рыболову максимально расширить область их применения. Кормушкой-клеткой можно ловить не только в реках, но и в озерах, прудах или на водохранилищах и на различных дистанциях. Производители разработали множество кормушек-клеток с учетом не только конкретных условий ловли — величины силы течения, дистанции заброса, прозрачности воды, особенностей рельефа и качества дна, но даже и поведения и особенностей питания рыб разных видов.

Кормушки типа Cage Feeder используются для чисто растительной прикормки (фото 12) или для смесей с добавлением животного материала. Высокая водопроницаемость этих кормушек позволяет прикормочной смеси быстро вымываться.



Кормушки-клетки изготавливаются из металла и пластика — проволочные сварные, литые и штампованные с просечками. Также они бывают разной формы в поперечном сечении, различаются по конструкции корпуса и дополнительной огрузки и, конечно, размеру и массе.

Формы и размеры «cage feeder». Если говорить о формах, то они у кормушек-клеток достаточно разнообразны (правда, в основном у металлических моделей). Например, выпускаются модели и квадратные в поперечном сечении — Square Cage (Square — по-английски «квадрат», иногда переводится как «прямоугольник», соответственно — и кормушки таких же форм — фото 13), и треугольные (Triangle Cage).



Обе эти модификации предназначены в основном для ловли на течении, т.к. благодаря плоским бокам неплохо «держат дно». Имеют такие кормушки разные габариты — по длине, высоте и ширине, а также достаточно широкий весовой диапазон. Из недостатков следует отметить высокую парусность, что ограничивает дальность их заброса средней дистанцией. Стоит также учитывать, что из-за своих форм данные кормушки при одинаковых размерах вмещают разный объем прикормки — треугольные меньше, квадратные — больше (фото 14), что влияет на общую массу забрасываемой оснастки и количество прикормки, единовременно доставляемой в зону ловли.



Наиболее распространены и имеют немалое количество модификаций кормушки круглой в сечении формы — Round Cage. Корпуса их бывают как цилиндрическими (см. фото 10), так и конусообразными (фото 15).



Делают их и из металла, бывают они и из пластика — взгляните на фото 16 на модель Free Flow Mesh Finned (буквально — «сетка со стабилизатором для свободного потока»), которая имеет аэродинамические крылья, что позволяет значительно увеличить точность и дальность заброса, а также ускорить отрыв от дна и быстрое всплытие при выматывании. Встречаются даже круглые кормушки полузакрытого типа, сплетенные из лески. Вообще, все круглые кормушки-клетки благодаря своей форме имеют оптимальные «полетные» характеристики.



Кое-кем считается, что круглая «клетка» — в основном для ловли на водоемах без течения. Но это не совсем так. Свидетельством тому служит наличие у английских производителей очень тяжелых «клеток» — ясно, что таковые предназначены для ловли на течении. А способность кормушки хорошо «держать дно» зависит не только от формы ее корпуса, но и от формы огрузки. Так, круглая кормушка с плоским и широким свинцовым дополнительным грузом не менее устойчива, чем квадратная в сечении, а вот с полукруглым грузом — наоборот (фото 17). Впрочем, есть спасение и для таких кормушек — изогнутый противозакручиватель (но об этом мы еще поговорим позже).



Что касается размеров, в данном случае — диаметра сечения (фото 18) и длины (фото 19), то здесь большее разнообразие, чем у «треугольников» и «квадратов».



В основном, правда, у кормушек с корпусами из металла. Есть и маленькие (mini), диаметром и длиной 20×25 мм, а есть и крупные — 50×100 мм — модели для предварительного закорма. Развесовка круглых кормушек также весьма разнообразна. От неподгруженных (без дополнительной свинцовой огрузки — фото 20) до весящих 7 унций и даже более (фото 21).



Кроме вышеупомянутых форм имеются также кормушки-клетки полукруглой формы — с плоским дном — Semicircle (Oval) Cage (фото 22), они наиболее универсальны и могут использоваться при ловле на водоемах с течением и без. Попадаются в продаже и модели многогранной формы, компромиссный вариант между круглой и квадратной кормушкой, но, судя по тому, что встречаются они крайне редко, такой компромисс оказался малоэффективен. Зато более востребованной оказалась кормушка конусообразной формы — Conical Cage (см. фото 15), она и забрасывается хорошо, и вываживается с минимумом проблем. Развесовка и размеры всех этих моделей во многом схожи с вышеупомянутыми кормушками-клетками.



Конструктивные решения. Наблюдаются у кормушек-клеток и другие конструктивные различия. Например, в способе крепления огрузки. Есть «клетки», у которых груз крепится не на боковинах, а на торце — как, например, у модели Bullet Feeder (кормушка-пуля — фото 23).



Эти металлические клетки разработаны для ловли на сверхдальней дистанции, они способствуют точному и дальнему забросу даже при встречном ветре. Бывают они разных форм, но чаще всего — круглые и слегка конусообразные (фото 24) — скажем, как модель Rocket Cage (клетка-ракета). Недостаток подобных модификаций — типовой: они из-за своей обтекаемой формы плохо «держат дно» при ловле на сильном течении, вследствие чего потребуются кормушки большей массы, что сказывается на чувствительности снасти в целом. Поэтому лучше они подходят для крупных водоемов со слабым течением или вовсе без него. Или следует в паре с ними использовать противозакручиватель, но это хоть и незначительно, но все, же скажется на дальности заброса.



Различаются также кормушки-клетки и по виду крепления к оснастке (фото 25). Есть жесткие проволочные петли с вертлюжком или без оного. Есть гибкие петли из проволочного тросика или даже толстой лески, а то и шнура. Есть и жесткие конструкции из пластика с впаянным вертлюжком (фото 26).



Кроме этого бывают кормушки-клетки с резиновой вставкой в узле крепления — для амортизации, т.е. для снижения нагрузки на основную леску при забросе — во избежание отстрелов. Также благодаря этому решению кормушка при подтягивании к «своему» берегу мягко протаскивается по кормовому столу, дополнительно взмучивая его. Данный конструктивный элемент предусмотрен, например, у проволочной модели Wire Cage (фото 27) или у пластиковой Grip Mesh Cage (буквально «сетчатая клетка с ручкой» — фото 28) со скруткой из фидерной резины Feeder Gum (о такой резине мы говорили в прошлой части статьи). Недостаток резиновых креплений — ненадежность и быстрый износ, особенно при ловле в пригородных водоемах, загрязненных сточными водами. Влияют на резину также и отрицательные температуры. Поэтому кормушки с этим видом крепления требуют постоянного контроля и частой замены испорченной резины на свежую.



И последнее, относящее к кормушкам-клеткам. Кроме кормушек серии Cage открытого типа в ходу и полузакрытые модели, имеющие несъемную или съемную заглушку с одной торцевой стороны корпуса (фото 29). Они предназначены в основном для ловли на течении, прикормочная смесь из такой кормушки вымывается медленнее и создает кормовой шлейф. Кроме этого, такие модели хорошо использовать для прикормочных смесей смешанного состава — с растительными и животными компонентами — скажем, при ловле в холодное время года на реке таких рыб, как лещ или карась.



Серия контейнерных кормушек

Open Ended Feeder (фото 30) — самый старый и наиболее универсальный вид кормушек. Эти кормушки с открытыми торцами прекрасно подходят для фидерной ловли и в стоячей воде, и на течении. Модель типа Open Ended очень быстро всплывает, не зацепляясь за коряги, бровки и другие препятствия и сохраняя тем самым в целостности монтаж и вываживаемую рыбу.



Кормушка данной серии применяется в том случае, когда прикормочная смесь должна вымываться медленно. Немногочисленные и небольшие круглые или овальные отверстия с боков на корпусе делают высвобождение прикормочной смеси более длительным, чем у «клеток». Прикормочная смесь в этих кормушках могут использоваться растительная и растительно-животная. Кроме того, в случае необходимости ее можно заполнять только опарышем, мотылем или мелкими зерновыми — например, коноплей, а с торцов запечатать увлажненными «пробками» из обычной прикормочной смеси, которые позволят содержимому высвобождаться постепенно.

Что касается материала корпуса, литого или свернутого листового, то здесь используется в основном высокопрочный пластик. Изначально были модели и из металла, но последние годы таких кормушек в продаже практически не встретишь, разве что самопальные. По форме бывают круглого или овального (фото 31), реже — трех — или четырехугольного сечения. Угловатые кормушки лучше держат дно, поэтому могут применяться при ловле на более сильном течении. Впрочем, как я говорил ранее, здесь больше важна форма грузила, а не корпуса. Выпускаются и модели с литыми крылышками (фото 32) — для улучшения аэродинамики при забросе и выматывании. Делаются они и с разными узлами крепления — жестким, обычно — литым пластиковым, или с гибким резиновым амортизатором.



Open Ended feeders имеют значительный типоразмерный ряд (фото 33). Так, например, можно купить кормушку достаточно маленького размера, но при этом солидной массы. Это может быть важным, например, при ловле малоактивной рыбы в холодное время года, когда нередко необходимо сделать дальний заброс, но большого количества прикормки при этом не требуется



Blockend Feeder (замкнутая с торцевых краев кормушка — фото 34). Эти полностью закрытые контейнеры с мелкими отверстиями по бокам или же одним окошечком (Window-Feeder — фото 35) предназначены для транспортировки в зону ловли животного материала — живого опарыша, мелкого червя или мотыля. После заброса и приводнения кормушки юркие пассажиры постепенно выползают из отверстий, что обеспечивает постоянное поступление «свежего мяса» на кормовой стол рыбе. Некоторые кормушки-контейнеры крупного размера можно использовать для доставки в зону ловли комбинаций из базовой растительной смеси и, скажем, того же опарыша. У некоторых моделей можно снять торцевые крышки — и использовать как открытую кормушку.



Blockend Feeder подходят, в основном, для доночной рыбалки в стоячей воде, а также в водоемах со слабым или средней силы течением, т.к. они плохо «держат дно» и легко сносятся или даже приподнимаются над дном. Поэтому огрузка у них при ловле на течении, как правило, должна быть больше, чем у «клеток». Что касается материалов, то кормушки-контейнеры выпускаются, как правило, из пластика. В зависимости от модели они имеют съемные крышки-заглушки либо с двух торцов корпуса, либо только одну съемную, а вторую — «глухую».

По форме они бывают круглого и овального (фото 36) сечения, подгруженными и неподгруженными. Овальные и подгруженные кормушки чуть лучше «держат дно», поэтому могут применяться при несколько более сильном течении.



Положение огрузки на закрытых кормушках может быть различным. У одних дополнительный груз располагается внутри (фото 37), у других — на боку (фото 38), у третьих — на крышке в виде свинцовой полоски. Есть кормушки-контейнеры и с концевым грузом на торце (фото 39) — для сверхдальних забросов. Также как и кормушки предыдущих серий, данные имеют значительную размерную линейку — есть и маленькие, и средние, и большие. Развесовка тоже разнообразна, есть маленькие контейнеры массой в 3,5 или 5 г для ловли винклпикером на мелководных заиленных озерцах и прудах. А есть и гиганты — например, 100-граммовые контейнеры для средних рек.



Недостаток данной конструкции — высокий процент потерь животного материала на стадиях заполнения и заброса, вследствие чего в зону ловли попадает не такое, уж значительное количество «живого мяса» по сравнению с начальной загрузкой. Впрочем, эта проблема решается: перед заполнением кормушки, скажем, опарышем надо обмотать корпус куском растворимой лентой ПВА, которая закроет отверстия, и закрепить ее на корпусе с помощью силиконовых резинок для крупных бойлов. После этого кормушка заполняется опарышем и без потерь отправляется в зону ловли, где она заработает сразу же после растворения в воде ленты ПВА — в зависимости от температуры воды (чем та холоднее, тем дольше) в течение 30-120 секунд.

Каркасные кормушки

Яркий представитель этой серии — Method Feeder (фото 41) — предназначен, соответственно, для ловли способом «Метод». Применяются такие каркасные кормушки для охоты на карпа, усача и другую крупную рыбу специализированными снастями, в том числе — и карповыми фидерами (те так и называются — Method Feeder Rods). В качестве прикормки используется более вязкая и плотная смесь, чем у кормушек-корзинок или контейнеров, покрывающая кормушку снаружи и способная выдержать заброс. Главное в данных кормушках — это легкий доступ рыбы к комку прикормочной смеси, облепившей каркас, внутри которой или непосредственно рядом находится крючок с приманкой (фото 42).



Если говорить о материале, то «методные» кормушки бывают из пластика, из металла или комбинированные. По конструкции — рамочными — как на фото 41, и спиральными — как Flat Method Feeders (фото 43).



«Методные» кормушки выпускаются в основном в так называемом «сквозном варианте» (по-английски имеет название in-line — фото 44), когда основная леска свободно проходит внутри кормушки вдоль ее оси. Но встречаются и так называемые «глухие версии», когда основная леска крепится с одной стороны (фото 45).



Сфера применения каркасных кормушек — это в первую очередь «карповники» (фото 46). Впрочем, это не значит, что их нельзя применять, например, при ловле озерного леща или карася. Благодаря своим аэродинамичным формам и, как правило, концевому креплению огрузки, «методные» кормушки имеют высокие полетные качества и прекрасно подходят для ловли на водохранилищах и крупных озерах в условиях, когда требуется сверхдальний заброс. Могут использоваться они и для фидерной ловли на слабом и среднем течении. Правда, каркасные спиральные модели плохо «держат дно», вследствие чего потребуется более тяжелая кормушка — а, значит, снижение чувствительности. Развесовка и размеры «методных кормушек», конечно, не такие пространные, как у «клеток», но все, же выбрать есть из чего.



Проблемы выбора

В принципе, на этом описание фидерных кормушек по основным показателям на примере конкретных серий можно и закончить. И сделать вывод, что в своем арсенале неплохо иметь много и разных кормушек для различных условий ловли. Разумеется, рассмотренные выше модели — это далеко не весь ассортимент, что можно найти в рыболовных магазинах, их намного больше. Так сколько же надо иметь кормушек?



Чтобы чувствовать себя на первых порах во всеоружии, надо следовать принципу: каждому удилищу — свой комплектик (фото 47). Для фидера легкого класса — один, для среднего — другой и т.д. Следует также помнить, что всегда необходимо иметь запас кормушек каждого вида, формы и массы хотя бы в двух — трех экземплярах.

В принципе, на любительской рыбалке бывает вполне достаточно кормушек двух или трех видов, поскольку форма и материал кормушки не столь критичны, как их масса и, кстати, качество. Поэтому для начала можно иметь кормушки одинаковой модели, но обязательно различных масс, чтобы на месте подобрать кормушку, необходимую для данных условий ловли.

Ну а ваша же практика покажет, какие кормушки наиболее часто используются и в каком количестве их надо запасать, ведь потери кормушек при ловле — неизбежное зло. И как обидно, не имея в запасе нужной запасной кормушки, закончить рыбалку раньше, чем могли бы. Ну а с приобретением большего опыта, причем — не, только в самой ловле, но и в умении свести потери к минимуму, можно постепенно расширять свой арсенал кормушек различного вида для повышения эффективности ловли.

А. Киселев
"Спортивное рыболовство № 1 - 2012г."


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Вторник, 20.11.2012, 23:33 | Сообщение # 6 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Английская донка: от и до (Часть 5)


В предыдущей части обзора мы начали разговор о фидерной оснастке и ее составляющих. И обсудили важную и самую крупную деталь — кормушку. Теперь давайте поговорим пусть и об очень маленьких, но от этого не менее важных компонентах оснастки — грузиле, поводке, крючке и разной фурнитуре. Хотя каждый из этих компонентов в соответствии со своими физическими свойствами играет отдельную роль, в оснастке все они составляют единый ансамбль. Потому необходимо знать и понимать, какими индивидуальными свойствами должны они обладать в различных рыболовных ситуациях.
Грузила и их разнообразие

Вначале в оснастках донных удочек английского типа применялись только грузила (leads, weights). Но со временем им на замену пришли кормушки. Однако это не значит, что отдельно грузила в донках совсем стали не нужны. Напротив, они не только не ушли в забытье, но и продолжают развиваться, видоизменяясь и совершенствуясь в своих конструкциях, формах и даже в окрасках, чтобы наиболее точно соответствовать тем или иным условиям ловли.



В современных донках используются разные грузила, разных форм и видов (фото 1), каждое из которых ориентировано на свои условия ловли. И новичку желательно иметь хотя бы небольшой их набор, ведь подбор к выбранной тактике соответствующей модели грузила играет очень важную роль.
Условия применения грузил

Вначале давайте рассмотрим, для чего сейчас требуется применение грузил. В первую очередь — для изучения предполагаемой зоны ловли. Прикрепив к основной леске лишь одно грузило соответствующей массы и формы, можно «прочитать» рельеф дна, определиться с глубиной, направлением и дистанцией заброса, выявив перспективную зону ловли. Не говоря уже о том, что подобное исследование поможет попутно выявить зацепистые места — и тем самым сберечь в дальнейшем, например, кормушку или поводок с крючком.



Следующая ситуация, когда грузило может быть востребованным — это ловля на небольших водоемах, вроде прудов и малых озерков и речек, или на тихих мелководных участках крупных водоемов — например, в заливах водохранилищ. Ловля в подобных местах, как правило, ведется легкой донной снастью — вроде винклпикеров (фото 2) — на коротких, в 15 — 25 м, дистанциях и на небольших глубинах, нередко — на заиленном, заросшем или захламленном ветками и т.п. дне и в прозрачной воде. Рыба здесь обычно весьма осторожна, особенно это касается озерной плотвы или линя. Вследствие этого снасть должна быть очень чувствительной, незаметной и наименее зацепистой. Поэтому более эффективно использование небольших грузил на тонкой леске (фото 3), ну а доставлять прикормку в зону ловли придется рукой или с помощью рогатки.



Могут послужить грузила в холодное время года, когда рыба малоактивна и осторожна (фото 4) — и есть риск ее перекормить. Или когда от снасти требуется высокая чувствительность — и смена кормушки на грузило будет этому способствовать. Например, вы ловите на реке со средним течением. Условия предполагают использование кормушки среднего (medium) размера массой в 50 г. С учетом прикормочной смеси (20 — 30 г) общая масса забрасываемой оснастки — 70 — 80 г, что требует установки вершинки с тестом в 3 унции (85 г). Но после предварительного закорма вы можете поменять кормушку на грузило массой 50 г— и, поставив вершинку фидера полегче — в 2 унции (57 г), вести ловлю, имея более чувствительную снасть, а значит — эффективнее. А прикормку доставлять в зону ловли кормушкой по мере надобности. Может пригодиться грузило и в других ситуациях — скажем, при ловле английской донкой хищной рыбы на живца. Этот килограммовый судачок, что на фото 5, польстился на бычка. Удобней и эффективнее (ведь удается снизить массу оснастки) использовать грузила при фидерной ловле с лодки. Дальний заброс здесь не нужен, а прикормку можно также доставлять рукой или рогаткой. Ну и, конечно, пригодятся грузила для подгрузки кормушки в случае отсутствия нужной по массе для «держания дна». В общем, грузило — вещь в арсенале современного доночника нужная и полезная. Как говорится — не кормушкой единой жив человек.



Материалы

Если говорить о материалах, из которых изготавливаются грузила, то в основном это свинец (по-английски — lead, к слову — так же традиционно называют и сами грузила, вне зависимости, из чего они сделаны) или сплавы с ним (фото 6). Но встречаются грузы и из вольфрамовых сплавов (tungsten), и из нержавеющей стали (stainless steel - фото 7) — при одинаковом со свинцовыми моделями размере они значительно тяжелее.



Вследствие чего можно использовать грузила меньшего размера, а значит — менее заметные (на фото 8 — для наглядности показаны грузы одинаковой массы, правда — для «Техаса», и нетрудно догадаться, какой из них — вольфрамовый, а какой — свинцовый). Кроме этого выпускаются модели из натурального камня — stone leads (фото 9). Помимо наилучшей экологичности, такие грузила практически совсем не настораживают рыбу. Они доступны в разных формах и размерах, однако более легки для своего размера, чем свинцовые.



А значит — обладают меньшим эффектом самозасечки, обычным для свинцовых грузил при ловле на глухие оснастки. И из-за их неправильной формы вряд ли подойдут для точных дальних забросов. Но при рыбалке на средних и ближних дистанциях и ловле на илистом дне, и желательно — со скользящими оснастками (фото 10), они, безусловно, подходят лучше.

Покрытия грузил

В последние годы появилось множество разных видов покрытий для свинцовых грузил. Покрытие служит двум целям. Во-первых, оно выступает в качестве защитного слоя. «Голое» грузило, которое застряло в камнях или корягах, и на котором после силового извлечения из плена появился острый заусенец, может порезать леску, тогда как на грузиле с покрытием таких острых выступов не образуется.

Во-вторых, покрытия выступают в роли камуфляжа, и теперь из целого диапазона цветов вы легко можете выбрать тот, что подходит под окраску дна вашего водоема (фото 12). Кроме просто покрашенных в тот или иной цвет, бывают и грузила с покрытием, имитирующим донный грунт — например, песок, торф или камни (фото 13), их наличие в оснастке не настораживает рыбу.



Конструкции

По конструкции грузила можно разделить на два основных вида (фото 14, 15)— вертлюжные (swivel leads) и скользящие (in-line leads). Вертлюжные модели — это грузила с маленькой металлической петлей, к которой можно присоединить вертлюжок с застежкой, или уже с впаянным вертлюжком. Скользящие грузила имеют сквозное осевое отверстие для лески, по которой они и скользят.



Нередко выпускаются с встроенными жесткими (фото 16) или мягкими (фото 17) так называемыми «противозакручивателями», а точнее — противозахлестывателями, предназначенными для предотвращения захлеста элементов оснастки за основную леску.



Скользящие грузила лучше всего подходят для водоемов, где дно состоит из гравия, глины или спрессованного песка. Такое грузило способствует самозасечке рыбы: основная часть его массы сосредоточена у начала поводка, и как только рыба потянет за поводок, она сразу же поднимает большую часть грузила, увеличивая шансы на хорошую подсечку.

Грузила же с вертлюжками идеально подходят для водоемов с мягким или илистым дном, где скользящее грузило зарывается в ил и «захоранивает» поводок, а вертлюжное — аккуратно опускает поводок на дно.

Виды грузил

Ну а теперь рассмотрим несколько видов грузил, чаще всего используемых в донной ловле английского типа.

1. Шарообразное грузило (ball lead).

Более всего нас интересует модели с вертлюжком (фото 18). Благодаря тому, что центр их тяжести близко расположен к месту крепления поводка, являются одними из лучших грузил для самоподсечки рыбы. Из недостатков стоит отметить не самую лучшую аэродинамику, плохое «держание дна» и нестабильность на наклонных поверхностях. Как следствие — область применения ограничивается ловлей на малых и средних дистанциях, на участках с ровным твердым дном и в спокойной воде. Ну и, конечно, оно удобно для изучения рельефа дна.



2. Грушевидное грузило (pear lead).

Очень распространенная форма грузил. Выпускается чаще всего в вертлюжном варианте (фото 19). Прежде всего, стоит упомянуть о точности заброса с такими грузилами, особенно во время сильного ветра. При небольшом снижении эффективности самоподсечки имеют лучшую аэродинамику в сравнении с шарообразными грузилами, меньше заглубляются в грунт, снижают вероятность запутывания поводка. Область применения грушевидных грузил — ловля на малых и средних дистанциях, на участках с ровным твердым или слабо заиленным дном. Прекрасно подходят для водоемов без течения. Кроме того, вертлюжные «груши» — хороший вариант для изучения дна в предполагаемой зоне ловли.



3. Плоское грушевидное грузило (flat pear lead).



Выпускается как с вертлюжком (фото 20), так и в варианте «in line» (фото 21). Имеет практически те же характеристики, что и объемное грушевидное грузило. Небольшое ухудшение аэродинамики компенсируется возможностью эффективного использования при ловле на наклонных участках дна. За счет большой площади сцепления с поверхностью дна может применяться при ловле на сильном течении. Кроме этого, грузило отлично способствует самозасечке.



4. Стреловидное грузило (elevator lead).

Очень интересное грузило (фото 22). Выпускается, как правило, с вертлюжком. Плоская форма грузила позволяет быстро поднять (недаром оно зовется «элеватор») оснастку к поверхности воды. А это может стать решающим фактором при фидерной ловле за подводными препятствиями, в местах с камнями и с очень крутыми бровками, т.е. там, где есть риск потери оснастки. К недостаткам можно отнести нестабильный полет, плохую зацепистость за дно. Подходит для ловли на средних дистанциях в водоемах без течения или на среднем течении с «трудным» дном — камнями, ракушечником и т.п.



5. Зубастое грузило (grip lead).

Чаще всего бывают вертлюжными, по форме — округлыми (фото 23) и прямоугольными (фото 24). Грузила этой конструкции разработаны для того, чтобы держать оснастку на дне даже в тяжелых условиях. Их основное назначение — рыбалка в реках. Специальная форма с выступами позволяет им цепляться за дно более эффективно, чем их гладким собратьям, недаром другое название этих моделей — magnet lead (магнитное грузило). Подходят они и для ловли на резких склонах, бровках. Конечно, я перечислил не все существующие виды грузил — их модификаций, наверно, не меньше, чем у кормушек. В общем, есть что выбрать и на вкус, и на цвет, а самое главное — для конкретных условий ловли. Причем не только для самой ловли. К примеру, существуют специальные грузила для раскручивания лески (фото 25), которая всегда скручивается — скажем, при подмотке или при ловле на течении. А если поставить его вместо основного грузила или кормушки, удается легко раскрутить основную леску или «плетенку» в обратную сторону.



Подбор арсенала

Что касается выбора для личного арсенала грузил по массе и по форме, то тут я советую поступать так же, как с кормушками. То есть — на каждое удилище, будь оно легкого класса или сверхтяжелого, свой комплектик — и, естественно, с поправкой на возможные потери. И, как говорится, отдельной строкой должен присутствовать комплект грузил, например, грушевидной объемной формы и разной развесовки для изучения дна на выбранном вами участке водоема.

Крючки для донной ловли

Ну а теперь поговорим о самой «острой теме» — о крючках, которые используются на фидерной рыбалке, и их характеристиках. Вопросов и проблем с выбором здесь немало, что впрочем, не удивительно. Ведь в любом виде ловли именно крючки играют самую важную роль — засекать рыбу, а после надежно держать ее при вываживании. Вследствие чего крючкам достаются больше всего нареканий при отсутствии поклевок, неудачных подсечках или сходах.

Попробуем разобраться, какие крючки лучше подойдут именно для фидерной ловли, какой они должны быть формы, с лопаткой или колечком и конечно о том, существуют ли вообще специальные фидерные крючки — или это ловкий ход маркетологов.

Критерии выбора

Конечно, можно экономить на каких-нибудь компонентах рыболовной снасти. Но есть две вещи, на которых экономить никогда не следует — это лески и крючки. Однако до сих пор немало рыболовов, причем, не только начинающих, но и бывалых, скопидомничают на этих деталях оснастки. И приобретают крючки, опираясь не на их качественность, а по примитивному принципу—побольше и потолще. А при отсутствии поклевок и сходах винят кого угодно, только не свою скупость.

Главный критерий выбора крючка — это, естественно, его качество. А главные его показатели — прочность проволоки и острота жала. Крючки должны быть изготовлены из высоколегированной, правильно закаленной проволоки и быть идеально острыми. Хороший крючок с легкостью прокалывает опарыша, не повреждая его (фото 27). Ну а тупое жало — это загубленные приманки, пустые поклевки и сходы рыбы. И, естественно, высококачественные крючки не могут стоить дешево. Да, крючки — это расходный материал, они тупятся, отрываются при зацепах и т.п. Но за удовольствие надо платить — и чем больше удовольствие, тем выше цена. И тут уж вам выбирать: хотите профессионально расти и повышать эффективность своей ловли — приобретайте качественные снасти, в том числе и крючки.



Сейчас на нашем рыболовном рынке большое разнообразие крючков, выбрать есть из чего. Но учитывайте, что на рынке присутствуют и подделки под известные бренды, так что покупайте крючки в тех магазинах, которые дорожат своей репутацией.

Ну а дальше — не менее важные критерии: форма, толщина проволоки, длина цевья, тип крепления, цвет и, конечно, размер. Давайте рассмотрим все это поподробней.

Если говорить о форме, то для фидерной ловли лучше всего подходят крючки типа Wide Gape («широкий загиб» — фото 28). Такие крючки, часто — с загнутым вовнутрь жалом, лучше держат рыбу, а также меньше тупятся, т.к. жало у них как бы прячется от песка, каменей и ракушек. Ну и, что немаловажно, они достаточно универсальны как по приманкам, так и по видам рыб.



Следующий критерий — это толщина проволоки, из которой изготовлен крючок. И здесь сразу же отмечу, что прочность крючка на разгиб при нагрузке зависит не только от диаметра проволоки, из которой он изготовлен, а опять же от качества изготовления. И более тонкий, но высококачественный крючок сможет успешно выдержать такие нагрузки, от которых низкокачественный просто сломается или разогнется, несмотря на большую толщину. Кстати, еще одно достоинство качественных крючков в том, что их производители на упаковках указывают все параметры крючка, в том числе и диаметр используемой проволоки — как, к примеру, видно на фото 29 — и можно точно подобрать оптимальный по толщине крючок под ту или иную приманку или рыбу.



Что касается самой толщины крючка, то, понятно, что на тонких крючках червь, опарыш, мотыль долго остаются живыми, привлекая рыбу. Однако чрезмерно тонкая проволока с легкостью режет губу рыбе, что приводит к сходам. Особенно это заметно при ловле на дальних дистанциях, где при поклевке практикуется мощная подсечка. Поэтому толщину крючка лучше всего выбирать среднюю. Так, например, для крючка № 14 (по западноевропейской классификации) будет приемлемым диаметр проволоки 0,38 — 0,39 мм. Впрочем, выбор в данном случае должны определять условия ловли. Так, например, ловите вы на винклпикер или легкий фидер с крючком № 16 озерную плотву на мотыля — крючок нужен потоньше, например — 0,28 мм, а на опарыша или ожидаются реальные поклевки крупной плотвы — можно использовать крючок потолще — 0,37 мм, скажем.

В принципе, то же самое можно сказать и о выборе длины цевья. В каких-то случаях лучше длинное — допустим, для червя или при ловле окуня. А в каких-то — маленькое — например, при ловле на тесто. Ну а оптимальная длина — средняя.

Немало вопросов возникает по типу крепления и цвету крючка. Что лучше — колечко или лопаточка для фидерной ловли? На мой взгляд, весьма надуманная проблема. На самом деле особой разницы нет. И можно успешно использовать те и эти — разумеется, при условии надежной привязки крючка за цевье. Лично я вяжу поводки с разными крючками, а уже потом выбираю наиболее подходящий.

Относительно цвета крючка: как показывает моя многолетняя практика, разницы в уловах практически незаметны, поэтому можно использовать любые, разве только при ловле на мотыля предпочтительней все же красное покрытие. И вообще, на мой взгляд, гораздо важнее правильно насаженная на крючок приманка, которая в идеале должна закрывать весь крючок. И тут многое решает правильно подобранный размер крючка для ловли на ту или иную приманку.

Что касается размера крючков, то в фидерной снасти, как впрочем, и в любой другой, действует одно правило — в первую очередь крючок подбирается не под размер теоретического трофея, а под условия ловли (активность рыбы, размер и вид приманки). Впрочем, стоит учитывать и вид рыбы. Например, глупо ловить карася на №№ 20-18 — будет масса сходов. Поэтому минимальный размер для карася, даже в холодное время года — № 16, а при нормальной активности — № 14. Обязательно это учитывайте.

В основном же для фидеров используются крючки от № 18 до № 10. Бывают и исключения — например, в карповой ловле, где нужны более мощные крючки №№ 8 — 6, или холодное время года, когда могут понадобиться более мелкие крючки № 20. Но в любом случае необходимо помнить, что, как правило, маленький размер крючка в сочетании стойкой поводочной леской повышает количество поклевок. И чем интенсивней рыболовный прессинг на водоеме, тем более актуально это правило. Не стоит бояться использовать маленькие крючки, старайтесь учиться грамотно вываживать, а не выдергивать крупную рыбу. Вот для наглядности: этот дикий полуторакилограммовый карпенок (фото 30) попался на фидерный крючок красного цвета № 16 на поводке диаметром 0,12 мм.



О фидерных крючках

На рыболовном рынке присутствует огромное количество одинарных крючков, различных по форме, толщине проволоки, типу крепления и цвету, которые производители рекомендуют для различной ловли. Есть модели, предназначенные для рыбы конкретного вида — карася, карпа (фото 31), плотвы, голавля или леща. Есть — для конкретных видов приманок— опарыша (фото 32), червя, кукурузы или мотыля. И есть крючки, рекомендуемые производителями для того или иного вида ловли — и, разумеется, нас в первую очередь интересуют крючки для фидеров (фото 33). И выпускаются эти специализированные крючки отнюдь не как маркетинговый ход или что-то в этом роде, как нередко утверждают в своих опусах некоторые авторы. А делается это для нашего с вами удобства.



По форме — это чаще всего ранее упомянутые мною универсальные крючки типа Wide Gape или их вариации (фото 34) — округлой формы, достаточно тонкие, но прочные, с цевьем средней длины.

По окраске они бывают и черными, и синими, и красными, и т.д.— ориентированными либо на вид приманки, либо на окраску дна. По типу крепления — чаще с лопаточкой, но выпускаются и с колечком. Могут продаваться и с готовыми поводками разных диаметров и, как правило, с петлей на конце (фото 35).



Однако сразу бы хотелось отметить, что специальные фидерные крючки — отнюдь не панацея. И можно не менее успешно ловить и другими крючками (фото 36), лишь бы они подходили для ловли со дна. Главное, чтобы они были качественными, упругими, острыми и соответствующего размера, а значит — максимально соответствовать тем или иным условия фидерной ловли.

В следующей части обзора мы продолжим разговор об остальных деталях оснастки, в том числе и о поводках, и где еще вернемся к теме фидерных крючков.

А. Киселев
"Спортивное рыболовство № 2 - 2012г."


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Среда, 21.11.2012, 00:06 | Сообщение # 7 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Английская донка: от и до (Часть 6)


В предыдущих частях цикла статей об английской донке мы подробно рассмотрели ряд компонентов фидерной оснастки — кормушки, грузила и крючки. Теперь поговорим о поводках и о том, какая леска нужна для них. Разберемся, какая длина для поводка оптимальна и есть ли зависимость клева от длины и толщины поводка. И, конечно, затронем тему качества.

Поводок — дело тонкое. Зачем он нужен в фидерной снасти? Во-первых, поводок предохраняет основную леску от обрыва и не дает потерять другие компоненты монтажа на зацепе или чересчур крупной рыбе. Во-вторых, он призван скрыть от осторожной рыбы наличие прямой связи между приманкой и оснасткой. И, конечно, поводок дает возможность оперативно подстраиваться под меняющиеся условия ловли путем его замены на другой. И от того, какой вы используете поводок, из какой лески, какого диаметра и какой длины — будет во многом зависеть эффективность ловли.

Общие требования к поводкам

1. Быть в достаточной степени прочным. Нагрузки, разрушающе действующие на поводок, связаны не только с усилиями рыбы в ее попытках освободиться при вываживании, но и с зацепами за водную растительность, подводные бровки, ракушечник, камни, разнообразный донный мусор и т. п. Поэтому поводок должен обладать достаточным запасом прочности. Но, понятно, в пределах разумного: не нужен при ловле плотвы, например, поводок с прочностью на разрыв в 6 Ib (2, 7 кг), там вполне достаточно и 3 Ib (1,4 кг). Кроме того, прочность поводка должна быть меньше прочности основной лески, тут объяснений, думаю, не нужно.

2. Быть стойкими к механическим и химическим воздействиям. Ведь многие рыбалки приходится вести на водоемах со сложными условиями — с дном повышенной сложности (каменистым, ракушечным), с водой разного химического состава и при различных погодных условиях. И далеко не все, даже очень прочные на разрыв поводки имеют высокую абразивную стойкость или способны эффективно противостоять воздействию загрязняющих воду химических веществ, особенно вблизи мегаполисов. И потому при ловле в условиях, предполагающих контакт оснастки с вышеупомянутой агрессивной средой, к выбору поводкового материала следует подходить более требовательно, стараясь использовать лески с защитным покрытием — например, флуорокарбоновые (фото 1) и т. п.



3. Быть максимально незаметными для рыбы. Чем менее заметен будет ваш поводок, тем, естественно, смелее станет брать приманку рыба. Заметность поводка определяется его толщиной и цветом, особенно при ловле на неглубоких водоемах с чистой и прозрачной водой. Поэтому нередко хороши поводки из лески с камуфлирующей окраской — черной, серой, коричневой и т. п., соответствующей общему фону дна. Однако не стоит забывать, что рыба может не только видеть ваш поводок, но и ощущать его. И чем жестче поводок, тем он «чувствительней» для рыбы. И, опять же, чем толще поводок, тем он жестче. Кроме того, и структура дна влияет на выбор поводкового материала. Так, например, жесткий прямой поводок еще более-менее уместен на твердом и относительно ровном дне, но при ловле на мягком илистом дне (например, на мелководных и болотистых прудах или озерах при ловле карася) он, скорее всего, будет торчать колом, фактически демаскируя всю оснастку. Именно поэтому минимальная заметность поводков при ловле в различных условиях может обеспечиваться не только за счет его толщины или цвета, но и степени жесткости используемых материалов.

Кроме вышеперечисленного, материал «идеального поводка» должен обеспечивать отсутствие перехлестов в процессе заброса оснастки. Впрочем, это зависит во многом не только от жесткости поводка, но и от вида и грамотного монтажа оснастки и, конечно, от длины того или иного поводка.

Помимо этого, поводок должен естественно подавать приманку в зону ловли и обеспечивать достаточную степень свободы привязанного крючка, обеспечивающую его быстрый разворот жалом вниз при поклевке, что надежно удерживает рыбу.

Понятно, что совместить в себе все вышеперечисленные требования, являющиеся зачастую взаимоисключающими, не может ни один поводок. Следовательно, в своем арсенале нужно иметь много всевозможных готовых поводков, разнящихся между собой не только диаметром, длиной, материалом лески и крючками, но и соответствующих всяким условиям ловли.

Поводочный материал

Не экономьте на качестве лески для поводков! Любой опытный рыболов знает, что среди главнейших слагаемых успешной ловли выступает высококачественная леска — как основная, так и поводочная. И если человек занимается рыбалкой осознанно и регулярно, то к выбору поводочной лески требования его достаточно высоки. И от того, как она откалибрована, насколько хорошо держит узел, а также от ее эластичности, малозаметности, чувствительности и способности даже при малых диаметрах в течение многочасовых рыбалок выдерживать значительные нагрузки, зависит реальный успех. Поэтому используйте для поводков леску только известных производителей — это, как правило, гарантия качественности изделия (фото 2). Давайте поподробней рассмотрим, из каких материалов делают лески, пригодные для изготовления поводков.

1. Монофильная (точнее — монофиламентная) нейлоновая леска (фото 3). Наиболее популярный в фидерной ловле вид лески для поводков. Какие к ней требования? В первую очередь — это хорошая калибровка, максимально точно указанные производителем диаметр и разрывная нагрузка. Желательно выбирать монолеску с минимальной «памятью», но все же наиболее мягкую из возможных (фото 4). В принципе, монофильная леска хорошо держит узлы, малозаметна и способна выдерживать высокие нагрузки.



Следует учитывать, что поводки из мягкой лески любят путаться во время забросов. И чем длиннее поводок, тем ярче это проявляется, особенно при использовании таких оснасток, как патерностер и т. п. С жесткими же лесками процент перехлестов и запутывания, конечно же, намного ниже. Но как я писал ранее, чрезмерная жесткость поводка ощутима для рыбы и отпугивает ее. Вследствие вышеперечисленного, можно успешно использовать мягкую леску при ловле, где не требуются длинные поводки. Или с оснастками с низкой вероятностью спутывания и перехлестов — например, для монтажа с изогнутым противозакручивателем (подробно об этой части оснастки — чуть позже). Ну а при необходимости ловли с длинными поводками или с оснастками, где случается много перехлестов и спутываний — лучше использовать поводки из более жесткой лески.

Что касается цвета монофильной лески, то, во-первых, ее прозрачность (clear —полностью прозрачная, фото 5) позволяет минимизировать заметность поводка, и в первую очередь — при ловле на водоемах с чистой водой и на неглубоких участках. Во-вторых, окраска лески способствует тому же — например, поводок из лески, изображенной на фото 6, имеющей зеленый окрас (mist green — дымчато-зеленая) прекрасно подойдет для ловли на заросших водоемах, фактически растворяясь в водной зелени.

Если говорить о плавучести поводочных монолесок, то они могут иметь ее от положительной (обычные лески) до сильно отрицательной (fast или race sinking — быстро тонущие, фото 7). И варьируя теми или иными монолесками для поводков при ловле в определенных условиях можно добиться более результативной ловли.



Немного примеров. Когда ловим на оснастку, где поводок должен полностью лежать на дне — желательно, чтобы монолеска имела отрицательную, в крайнем случае — нейтральную (slowly sinking — медленно тонущий) плавучесть. Особенно — на сильном течении. Иначе поводок будет дугой вздыматься над дном, не добавляя тем самым маскирующих свойств оснастке. И чем длиннее поводок, тем хуже. А вот когда требуется плавная и естественная подача приманки — например, при ловле вполводы на оснастку «вертолет» — плавучесть поводка скорее следует рассматривать как положительное свойство.

2. Фторуглеродная, или флуорокарбоновая (fluorocarbon, где fluor — фтор, carbon — углерод) леска. Пожалуй, наименьшей заметностью обладаю поводки из флуорокарбоновой лески, обладающей коэффициентом преломления, близким к коэффициенту преломления воды. И, конечно, в фидерной ловле можно успешно использовать как чисто фторуглеродную леску (фото 8), так и с покрытием из этого материала (фото 9). Основное ее преимущество перед обычной леской — это меньшая видимость под водой и более высокая стойкость к механическим, химическим и даже температурным воздействиям. Что немаловажно при ловле на бровках, усеянных мусором, камнем и ракушками, на загрязненных водоемах и при отрицательных температурах. Кроме того, она имеет наибольшую плотность и, следовательно, наименьшую плавучесть. Ну а недостаток — это ее большая жесткость.



И не забывайте о том, что настоящая леска из фторуглерода или с покрытием из него стоит хороших денег, в два с лишним раза дороже простой качественной монолески. Дешевая же якобы фторуглеродная леска не имеет ничего общего с данным материалом — это подделка под флуорокарбон (фото 10). И также не забывайте о том, что настоящая леска из фторуглерода имеет несколько меньшую разрывную нагрузку, вследствие чего делайте поправку на один — два размера больше.

3. Плетеная леска. По большему счету, я не заметил особой разницы в количестве поклевок при использовании поводка из «плетенки» вместо «монофила». Хотя, конечно, у «плетенки» есть явное преимущество — это практически полное отсутствие «памяти», т. е. шнур не закручивается, как это присуще монофильной леске. Если поводок растянут в полную длину на илистом дне — рыба не особо его замечает. Но при ловле осторожной рыбы на водоемах с чистой прозрачной водой непрозрачный поводок из «плетенки» уже проигрывает монофильному поводку в заметности. Кроме того, шнур более подвержен механическим повреждениям — например, довольно легко режется ракушкой. Да еще и склонен к запутыванию вокруг оснастки, особенно — длинный поводок.

Поводочный плетеный материал бывает простым и с защитным покрытием (фото 11). Как правило, такая леска более жесткая. Но зато меньше повреждается при ловле на «трудных» участках водоема. Кроме этого, есть плетеный поводочный материал, защищенный (покрытый сверху) фторуглеродом (фото 12), что делает его менее заметным. Также плетеный поводочный материал бывает разной камуфляжной расцветки — скажем, зеленой, коричневой (фото 13) и т. п.



Что касается плавучести, то плетеные поводковые материалы могут быть тонущими (fast sinking или sinking), медленно тонущими, т. е. обладающими практически нейтральной плавучестью (slow sinking) и плавающими (floating или buoyant). У «защищенных» шнуров плетеная основа и защитная оболочка могут обладать различной плавучестью (например, нейтральная основа и тонущая оплетка или тонущая основа и плавающая оплетка). В общем, есть что выбрать, чтобы подстроится под какие-то конкретные условия ловли. Только настоятельно рекомендую не использовать поводок из «плетенки» в связке (основная плетеная леска — поводок из «плетенки»), т. к. весьма высок процент сходов из-за низкой амортизации оснастки. Здесь порекомендую использование монофильного шок-лидера для сглаживания рывков рыбы.

Длина поводков

Немаловажная тема — оптимальная длина поводка и влияние ее на клев. И здесь сразу должен отметить, что нет такого понятия в фидерной ловле, как универсальная длина поводка. По той простой причине, что выбор поводка той или иной длины зависит от многих факторов. Например, от вида рыбы, а точнее — от того, как она «работает» с приманкой. Так, для ловли озерного карася эффективнее короткие 15 — 20-сантиметровые поводки. А вот озерная плотва «голосует» за более длинные — 25 — 30-сантиметровые, и чем она осторожнее или малоактивнее, тем длиннее должен быть поводок — даже до метра.

Естественно, выбор длины поводка зависит также и от характеристик того или иного водоема. Скажем, при ловле на озере — поводок покороче, а на течении — подлинней. Может оказывать влияние на выбор длины и рельеф дна. Так, при ловле на бровке придонное течение — одно, а в яме могут быть завихрения с обратным движением воды. А в заросших водоемах, в ракушках, на камнях — ситуация совершенно другая и т. д.

Влияет на длину и дистанция ловли: ведь чем ближе к берегу, тем осторожнее ведет себя рыба, а значит— нужен длиннее поводок. И, в принципе, то же самое можно сказать о глубине в зоне ловли и в водоемах с чистой прозрачной водой.

Ну и, конечно, выбор длины поводка может зависеть от вида и монтажа оснастки. Ведь длина поводка должна быть такой, чтобы кормящаяся рыба, взяв приманку, не почувствовала сопротивления составных частей оснастки. Поэтому на монтажах скользящего типа, где рыба не чувствует сопротивления кормушки или грузила, а поклевка напрямую передается на квивертип фидера, установка чрезмерно длинных поводков не требуется. Ну а на «глухих» оснастках типа патерностера, где рыба чувствует сопротивление кормушки или грузила, требуется более длинные поводки. Кроме того, не стоит забывать о прямой зависимости монтажа оснастки на выбор длины поводка. Так при использовании оснастки с противозакручивателем действует правило: чем длиннее поводок, тем длиннее сам противозакручиватель должен быть. Впрочем, об этом мы еще поговорим, но попозже.

Лишнее подтверждение всему вышесказанному — это различные, порою — резко противоположные мнения тех или иных доночников. Одни утверждают, что чем дальше крючок с приманкой от кормушки, тем лучше, другие — наоборот. И спорят, и спорят, не задумываясь, что по-своему правы обе стороны. И все зависит от конкретных условий ловли и от используемой снасти в целом. В общем, подытоживая — не все так просто как хотелось бы. И поэтому, на мой взгляд, любые категоричные советы и рекомендации на тему длины поводка для фидера не имеют права быть. И все зависит от опыта рыболова и от водоема, где этот опыт будет приложен. А если проще — необходимо подбирать оптимальную длину опытным путем в процессе ловли на конкретном водоеме. Причем если вы сегодня на этом водоеме ловили весьма успешно на поводок, скажем, длиной в 30 см, то это отнюдь не означает, что завтра эта длина опят «выстрелит». Вполне возможно, что придется подбирать оптимальную длину заново. Так что — не забывайте побольше экспериментировать.

И еще одно: всегда действует правило — чем хуже клев рыбы, тем длиннее поводок. Однако стоит учитывать, что чрезмерно длинный поводок — тоже не очень хорошо, т. к. поклевка станет хуже передаваться на вершинку фидера. Чрезмерно длинный поводок может иногда привести и к иным плачевным результатам — это и более частые перехлесты, и запутывание снасти. Или частые поклевки некрупной рыбы — ведь, прожорливая мелочь вроде уклейки начинает атаковать крючок с приманкой еще на лету.

Нередко приходится слышать или читать о поводках для фидера длиной аж в 1,5 — 2 м. Это, на мой взгляд, чрезмерно. В фидерной ловле стоит ограничиться диапазоном длин поводков в пределах от 10 до 100 см. Кстати, у фирм выпускающих готовые поводки (на одном конце лески — крючок, на другом — связана петля), ограничиваются максимальной длиной в 80— 100 см. А чаще всего — 50 — 70 см (фото 15). Ну а у фирмы Sensas — поводки длиной 100 см (фото 16), но бывают и в 60 см.



Диаметр поводков

В зависимости от вида рыбы, ее размера и условий ловли я в своем арсенале держу поводковую леску диаметром от 0,09 до 0,18 мм. Чуть реже используется более тонкая 0,08 мм и более толстая 0,20 — 0,22 мм. Но в любом случае следует руководствоваться принципом: чем тоньше поводок, тем вероятнее поклевка. Не стоит бояться тонких поводков и маленьких крючков. Стоит бояться использовать некачественную леску или крючки. И следует учиться грамотному — неспешному вываживанию рыбы. И помните, что рыба может не только видеть ваш поводок, но и чувствовать. А, следовательно, чем толще поводок, тем он более заметен и ощутим для рыбы. И конечно не забывайте о гармоничном соотношении — крючок и леска, т. е. не надо привязывать здоровенный крючок к тонкому поводку или наоборот. Посмотрите на таблицу 1, где указаны соотношения размеров крючков (по западноевропейской нумерации) и диаметров поводков, чаще всего используемых в фидерной ловле. И обратите внимание на то, что у поводков указано два диаметра на один размер крючка. Больший — для активного, ну а меньший — для вялого клева.



Не забывайте при выборе диаметра поводка и размера крючка учитывать мощностные характеристики используемого фидера и вид лески. Чем мощнее по классу удилище, тем оно жестче, а значит — ниже амортизация. Следовательно, увеличивается риск сходов и обрывов поводка при использовании тонких лесок и маленьких крючков во время вываживания. Средне-быстрый, а тем более — быстрый строй фидера, плюс использование плетеной лески — пропорционально усиливают этот риск.

И последнее по поводкам. Обрывы поводков и потери крючков при ловле на фидер — самое обычное дело. Ну и, понятно, зачастую приходится заменять поводки на более толстые или тонкие, другой длины и с иным номером крючка, подстраиваясь под условия ловли. Так что перед выездом на рыбалку желательно заготовить запас разных поводков. Это сэкономит драгоценное время на рыбалке и даст возможность быстро приспособиться под условия ловли. А хранить поводки удобно в специальной поводочнице или на мотовилах (фото 17), подписав их.



А. Киселев
"Спортивное рыболовство № 4 - 2012г."


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Среда, 21.11.2012, 01:01 | Сообщение # 8 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Английская донка: от и до (Часть 7)


В предыдущих частях обзора мы с вами определились со всеми основными элементами фидерных оснасток. Но есть еще и второстепенные детали в тех или иных видах монтажей, которые, конечно, не играют существенной роли, однако могут порою повлиять на эффективность донной ловли. В общем, поговорим о функциональном предназначении фурнитуры и, конечно же, затронем тему ее качества.

Фурнитура

Без самых мелких «запчастей» — вертлюжков, застежек и т. п., а также так называемых «противозакручивателей», используемых для монтажа той или иной фидерной оснастки и, в принципе, усложняющих последнюю, можно и обойтись. Однако зачастую — в ущерб эффективности и удобству использования оснастки в целом. В каких же таких случаях фурнитура полезна? Рассмотрим эти мелкие детали подробнее.

Трубки-противозакручиватели (anti-tangle boom, anti-tangle tube, можно перевести с английского и как «противозакручиватель», и как «противозахлестыватель» — фото 1) применяются для монтажа скользящей оснастки, построенной, как известно, так, чтобы груз-кормушка не мешал свободному ходу основной лески — это очень важно, например, чтобы квивертип вовремя зафиксировал поклевку рыбы. Каково их предназначение? Во-первых, предотвратить перехлест поводка вокруг основной лески и самой основной лески вокруг кормушки при забросе. И, во-вторых, снизить до минимума перекручивание основной лески при выматывании оснастки, происходящее в результате вращения в водной среде и груза-кормушки, и крючка с насадкой. Причем — не только на течении, тут эффект перекручивания просто усиливается, причем — пропорционально силе течения. Именно для этого противозакручиватели и предназначены, а не только для удобства крепления кормушки, как пописывают в некоторых статьях.



Противозакручиватель представляет собой трубочку с разной степенью жесткости (бывают как мягкие, силиконовые — tube, так и из жесткого пластика — boom) с тем или иным устройством крепления груза-кормушки. Если груз-кормушка — не элемент скользящей оснастки in-line rig (фото 2), а расположен в стороне от основной лески (фото 3), то на противозакручивателе располагается фиксатор-застежка для крепления груза-кормушки, очень часто — расположенный несимметрично, в трети длины трубочки с одной стороны и в двух третях с другой. По форме бывают прямые и изогнутые (угловые), вторые более эффективно препятствуют запутыванию поводка вокруг основной лески или кормушки. Кроме того, изогнутые противозакручиватели лучше «держат дно» и менее подозрительны для рыбы, т. к. большей своей частью (теми самыми двумя третями) располагаются на дне (фото 4). А прямой жесткий противозакручиватель после начальной подмотки лески полностью возвышается над дном, тем самым настораживая рыбу.

Важно обращать внимание при выборе на длину и внешний и внутренний диаметр противозакручивателя. Многие этого не учитывают, ставят все подряд, вследствие чего получается неэффективная оснастка. Почему это важно? Во-первых, длина противозакручивателя зависит напрямую от длины поводка. Недаром в продаже имеются противозакручиватели разных размеров. Как на фото 5 — длиной в 6,5, 12 и 25 см. Причина проста: каждая длина противозакручивателя — для определенного поводка, и подбирается длина противозакручивателя из расчета половины длины поводка. Например, 12-сантиметровый противозакручиватель предназначен для поводка в 25 см, а в идеале — 20 см.



Что касается диаметра и толщины стенок трубочек, то они тоже бывают разные, и правильный выбор может иметь большое значение, влияя на эффективность оснастки в целом. Почему? Да все очень просто: чем толще леска, тем больше должен быть внутренний диаметр — как для более эффективной работы как по предотвращению ее перекрута, так и для хорошего ее скольжения внутри трубки, особенно это касается угловых противозакручивателей. И, соответственно, чем тоньше леска, тем тоньше может быть противозакручиватель. На фото 6 — два угловых противозакручивателя, отличающихся не только длиной, но и диаметрами трубки: короткий 12-сантиметровый противозакручиватель имеет внешний диаметр 1,5 мм и внутренний 0,5 мм, он для тонких деликатных лесок. Другой противозакручиватель — карповый, длиной 22 см, внешним диаметром 4 мм и внутренним 1,5 мм, он подходит для толстых и мощных лесок.

Как я уже отмечал, противозакручиватели бывают разной жесткости. И, на мой взгляд, намного интересней и эффективней использовать мягкие модели, они менее заметны на дне и у них невысок процент перехлестов. Лучше всего покупать специальные мотки противозакручивающих трубок для карповой ловли (фото 7). И делать из них противозакручиватель требуемой длины (фото 8).



Как мягкие трубки, так и жесткие бывают разного цвета — как правило, камуфлирующего противозакручиватель на дне соответствующего фона. Например — серые, зеленые, коричневые (фото 9), встречаются и прозрачные (фото 10).



Что касается выбора, то, как я уже говорил лучше использовать мягкие или угловые жесткие противозакручиватели, ну а количество определяет частота использования этого вида оснастки, а размеры — условия.

Вертлюжки и застежки. В фидерных оснастках в зависимости от вида монтажа используются вертлюжки и вертлюжки с застежками. Какие вертлюжки и застежки лучше подходят? Давайте разберемся.

1. Вертлюжки (swivels). Основная их задача — предотвращать перекручивание лески. И чем лучше качество вертлюжка — легкость его вращения и прочность, тем лучше он с этой задачей справляется. А низкокачественные вертлюжки не только плохо прокручиваются, но и, как правило, имеют малую разрывную нагрузку даже при приличных размерах, поскольку изготавливаются из дешевых сплавов. На рыболовном рынке присутствует вертлюжки, разнообразные по конструкциям, материалам, размерам и цвету.



Что касается конструкций, то самые простые и наиболее распространенные — «бочонок» (barrel swivel — фото 11), более компактный и надежный crane swivel (фото 12) и самый компактный и прочный роликовый (rolling swivel — фото 13). Вертлюжки могут быть не только одинарные, но и строенные (triple joint swivel — фото 14), соединенные цепочкой для облегчения функции противозакручивания. Встречаются также так называемые «трехсторонние» (3 way swivel) вертлюжки — для крепления лески к ним с трех сторон. Они бывают двух типов, различающиеся углами крепления, обычно — под 90° (crossline swivel — фото 15) и 120° (собственно, 3 way swivel — фото 16). Особняком стоят модели вертлюжков на подшипнике {ball bearing swivel — фото 17). Технология их производства очень непростая, поэтому они весьма недешевы, особенно с двойным подшипником (фото 18), зато высочайшего качества и надежности. Относительно недавно стали появляться вертлюжки быстросъемные (quick-change swivels — фото 19), с одной стороны у них заводное колечко, а вот с другой фиксирующий крючок. Такие модели позволяют быстро поменять, например, один поводок на другой. На фото 20 — упаковка с комплектами для монтажа фидерной оснастки «вертолет» (Helicopter) с подобными вертлюжками.



Кроме того, вертлюжки отличаются формами ушка: выпускаются как модели с круглым ушком (round eye — см. фото 12), так и с ромбообразным (diamond eye — см. фото 13). Вообще, разновидностей современных вертлюжков великое множество, но все базовые я перечислил.

Что касается наружных покрытий, позволяющих не только защитить металл вертлюжка от коррозии, но и замаскировать сам вертлюжок на дне, то они бывают никелированным (nickel), темно-никелированными (black nickel), черными (black), золотыми (gold) и даже красными (red). Размер (нумерация) вертлюжков аналогична западноевропейской нумерации крючков — от самых маленьких № 24 до огромных номеров — № 5/0.

2. Застежки (snaps). Застежки предназначены для быстрой смены элементов оснастки — кормушек или грузил, поводков, а также для присоединения к основной леске того или иного монтажа. В них важна надежность, прочность, легкость в применении и, что тоже немаловажно — компактность. Они бывают разных конструкций, отличаются по материалу, цвету и размерам. Изготавливаются, как правило, из стальной пружинной проволоки с дальнейшим покрытием. Самые миниатюрные модели имеют № 000, размер растет с увеличением номера (фото 21).



Среди наиболее распространенных — застежки interlock snap, обычно они продаются смонтированными с вертлюжком. К слову, для таких пар — вертлюжок + застежка — размерная шкала соответствует номеру вертлюжка (фото 22). Сложность конструкции такой застежки в некоторых случаях затрудняет возможность быстрого ее открытия. При скручивании они разрушаются и требуют замены.

Не менее популярны застежки fastlock snap, они же duo-lock (фото 23). Эти застежки способны выдерживать довольно приличные нагрузки, весят минимально и, что немаловажно, при скручивании по оси не открываются самостоятельно.

Еще один распространенный вид hookedsnap (фото 24). Эти застежки получили свое название от формы устройства запирания, они просты и надежны в применении. Часто используется с крупными кормушками и тяжелыми донными грузами. Нередко устанавливается на противозакручивателях. Благодаря своей обтекаемой форме, практически не собирает водоросли.

Ну и, конечно — crosslocksnap (или insurance snap) — названия застежек одного и того же вида. Очень удачная конструкция (фото 25), самостоятельно не открывается, великолепная прочность.



Есть и более современные конструкции — комбинации вертлюжков и застежек (фото 26), но функционально они мало отличаются от классических.

В общем, как вы поняли, выбрать есть из чего. Каких по размеру и сколько нужно вертлюжков и вертлюжков с застежками? Конечно, много и разных, ведь это расходники. Старайтесь только не использовать чрезмерно крупные, которые будут демаскировать оснастки.

В таблице 1 приведены примерные разрывные нагрузки вертлюжков и вертлюжков с застежками из диапазона размеров, которого вполне достаточно для ловли как пикером, так и фидером сверхтяжелого класса.



Остальная мелочевка. Кроме всего перечисленного, для монтажа фидерных оснасток применяются и другие «запчасти». Это и заводные кольца, и кембрики прямые и конусные. Это и стопора-отбойники резиновые или силиконовые (фото 27), круглые, цилиндрические и конусные, некоторые другие мелочи. У всех у них своя определенная роль, улучшающая работу той или иной оснастки. Частота их применения зависит от вида оснастки и условий ловли. Но об этом и многом другом более подробно мы еще порассуждаем далее, начав разговор о монтажах оснасток для английской донки.



Фидерная оснастка

В фидерной ловле существует множество разнообразных по виду монтажа оснасток (Feeder Rig). Какие-то, как говорится, на слуху — например, оснастка с противозакручивателем (фото 28), такие используются многими доночниками. Какие-то — менее известны или популярны, что нередко связано не с какой-то их «плохой» уловистостью, а с незнанием условий их применения или неграмотными монтажами.



Если почитать рыболовную периодику, и не только нашу, но и зарубежную, или полазить по многочисленным рыболовным Интернет-сайтам, можно заметить, что споры на тему эффективности использования тех или иных фидерных оснасток не затихают, несмотря на давность срока данного вида ловли, будь то фидер или простая донка. «И спорять, и спорять», какая из фидерных оснасток универсальней — и, тем самым, лучше. И даже пытаются тестировать их, используя математические формулы.

На мой взгляд, все это несерьезно, а порою, простите, и глупо. Ведь как не бывает снасти на все случаи жизни (хотя некоторые до сих пор пытаются ловить одним удилищем и на поплавок, и на спиннинг и на донку, и даже пишут статейки, хвастаясь своей «изобретательностью»), так и нет универсальной оснастки на все случаи жизни. А выбор той или иной конструкции по эффективности определяют условия ловли.

На сам выбор может повлиять многое. Например, время года: на одном и том же водоеме летом успешна окажется одна оснастка, а зимой — другая. Потом — наличие или отсутствие течения на водоеме. Характер дна, будь оно заросшее, захламленное, заиленное, песчаное или каменистое. Дистанция и глубина в зоне ловли. И, конечно, прозрачность воды. Все это и еще многое другое предъявляет определенные требования к выбору того или иного вида монтажа.

Поэтому мы с вами не будем заниматься глупостями — и пытаться определить «самую-самую» оснастку. А просто попробуем по-взрослому разобраться с различными вариантами монтажей, которые можно использовать применительно к разным условиям, по ходу оценивая их достоинства и недостатки. Но вначале давайте рассмотрим требования, предъявляемые ко всем без исключения фидерным оснасткам.

Общие требования. Каким же требованиям должна отвечать любая фидерная оснастка, имеющая претензии на уловистость? На что следует обращать внимание? Давайте разберемся с этими вопросами по порядку.

1. Соответствие конкретным условиям ловли. Схема монтажа любой оснастки должна максимально учитывать конкретную обстановку на данном водоеме. При ловле на каменистых грядах реки — одно, на заросшем стоячем водоеме — другое, на сверхдальних дистанциях — третье и т. п. Причем не забывайте, что это относится не только к виду монтажа самой оснастки, но и к длине и толщине поводка, размеру крючка, виду и объему кормушки.

2. Простота и незаметность. Это общее требование к любой фидерной оснастке — залог успеха. Ваша оснастка должна простой и легкой в монтаже с минимальным наличием в оснастке элементов, огрубляющих ее и делающих заметной. Ну а используемые детали должны быть минимально допустимого размера и желательно камуфляжной окраски. И учитывайте, что рыбу отпугивает больше не то, что лежит на дне, а то, что возвышается над ним. Поэтому лежащая на дне кормушка, которая на многих «зацепистых» водоемах — привычный «интерьер» для рыбы, или тонкий противозакручиватель, схожий с веткой, меньше насторожит подводных обитателей, чем толстые лески со здоровенными вертлюжками и застежками, зависающие в толще воды.

Однако не все так тривиально — и чрезмерный аскетизм в оснастке может, как ни парадоксально, не повысить, а наоборот — снизить ее эффективность. Почему? Да все очень просто. Можно сделать совсем «лысый» монтаж на основной леске, где кроме пары петель для поводка и кормушки или грузила ничего не будет. И, вроде бы, есть все, что нужно. Но сразу же возникнут проблемы с закручиванием основной лески. Еще проблема: а если в процессе ловли потребуется замена кормушки на грузило или другую кормушку меньшего объема, а потом — наоборот, опять вернуться к изначально используемой кормушке — и что? Заниматься добрую половину рыбалки монтажом и демонтажем? Необоснованная потеря времени — ведь активный клев может оказаться весьма скоротечным, особенно в холодное время года. А установлен у вас вертлюжок между оснасткой и основной леской — и минимум проблем со скручиванием. Стоит вертлюжок с застежкой на петле оснастки — и нет проблем с быстрой заменой кормушки или грузила. Так что любая минимизация хороша в меру, и придерживаться, как говорится, надо «золотой середины» — где-то — да, попроще, а где-то и подумать.

3. Минимум перехлестов и запутываний. Еще одно немаловажное требование — это создание в монтаже минимальной возможности запутывания поводка вокруг оснастки и перехлеста при забросе или при выматывании (вываживании рыбы). Для этого в различных оснастках применяются разные приспособления — длинные кембрики, скрутки из лески или угловые противозакручиватели. Однако все они в той или иной степени огрубляют оснастку, поэтому желательно использовать их в минимальных количествах, размерах и диаметрах. И опять же — с учетом условий ловли, т. е. где-то оснастка с противозакручивателем, где-то с кембриком, а где-то со скруткой из лески. Но все ж не забывайте, что на перехлесты могут оказать влияние и такие факторы, как неправильно подобранная длина поводка или неграмотно выполненный заброс.

4. Качество во всем. Ну и, конечно, говоря об общих требованиях к фидерным оснасткам, я не могу не сказать о качественности ее исполнения и о качестве используемых в монтаже различных элементов, будь то леска, вертлюжок или что еще. Учитывайте это, поскольку качество компонентов оснастки напрямую влияет не только на ее надежность, но и на эффективность в целом. И, кстати, знание, что вы используете качественные снасти, вообще придает любому рыболову уверенности. Ну а это дополнительный шаг к успешной ловле.

5. Чувствительность. И последнее требование — это чувствительность. Почему несмотря на то, что это самая важная характеристика любой оснастки, я поставил ее самой последней в списке? Да все просто: любой монтаж оснастки будет соответствовать требованию по чувствительности, а значит — эффективным, лишь при максимально возможном соответствии всем предыдущим требованиям. Но не забывайте, что кроме всего прочего на чувствительность, а значит — и эффективность ловли, могут влиять и другие факторы. Такие, как диаметр основной лески, вид и объем кормушки или подобранная и используемая вершинка фидера, т. е. все в комплексе — от крючка до удилища.

А. Киселев
"Спортивное рыболовство № 5 - 2012г."


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Среда, 21.11.2012, 03:23 | Сообщение # 9 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Английская донка: от и до (Часть 8)


От правильно подобранной и смонтированной оснастки зависит, как далеко и точно полетит кормушка или грузило, случатся ли перехлесты. И насколько естественно приманка будет преподноситься рыбе. И появится ли возможность заметить даже самую слабую поклевку. Итак, поговорим о разнообразных монтажах оснасток, их достоинствах и недостатках.

Базовые типы монтажа

В принципе, существуют две базовые конструкции, именно на этих схемах выполняются все фидерные оснастки — это монтажи глухого и скользящего типа. В глухой оснастке кормушка или грузило (далее — просто груз) жестко фиксируются на леске. В скользящей же груз может свободно передвигаться.



1. Глухая оснастка (bolt rig). Данный тип (фото 1) весьма прост по монтажу и особенно популярен среди карпятников. Как правило, грузы здесь устанавливают вертлюжкового типа (Swivel lead — фото 2), как с односторонним, так и двухсторонним устройством крепления. В свою очередь, глухие оснастки можно разделить на два подтипа, различающиеся между собой по схеме крепления поводка — ниже или выше груза.



Для первого подтипа характерно, что к грузу, обычно двухстороннему, крепится с одной стороны поводок, а с другой — основная леска (на фото 1 — слева). Особенностью его, а в определенных условиях — и недостатком, является то, что сопротивление груза рыба ощущает сразу же, как только, взяв приманку, натягивает поводок. И при попытке к бегству она, как правило, засекается сама под тяжестью груза. Данная схема монтажа вполне подходит для ловли крупной и активной рыбы — например, карпа, но весьма неэффективна в иных условиях и на другой, более мелкой рыбе — из-за невысокой чувствительности оснастки.

Лично для меня больший интерес представляет вторая схема крепления поводка, где тот крепится выше груза (на фото 1 — справа). Эта весьма популярная схема привлекает любителей донной ловли не только своей простотой и относительно хорошей эффективностью, но и возможностью ее модернизации. И хотя оснастки, сделанные по этому принципу, также являются самозасекающимися, но здесь при потяжке рыба, прежде чем почувствует сопротивление груза, успевает просигнализировать рыболову о необходимости своевременной подсечки. Данная схема эффективна, разумеется, в определенных условиях, однако они значительно шире, чем у предыдущей. Ну а путем некоторых манипуляций с монтажом можно их еще расширить.

2. Скользящая (бегучая) оснастка (sliding rig, running rig). В оснастках этого типа (фото 3) груз не фиксируется жестко на леске, а свободно скользит по ней. Благодаря этому рыба при контакте с приманкой минимально чувствует сопротивление груза. И сигнал о поклевке, даже самой слабой, четко передается на квивертип.



Данный тип тоже можно разделить на два подтипа. Но только не по схеме крепления поводка (как правило, поводок здесь крепится ниже груза — правда, за исключением одной оснастки, о которой еще поговорим), а по способу крепления груза.

Первый подтип (на фото З — слева) — это с грузом типа in-line (фото 4), т. е. леска проходит сквозь отверстие в теле груза. Второй (на фото 3 — справа) — где используются вертлюжковые грузы. Здесь леска пропускается либо через вертлюжок груза (или вертлюжок поводка, к которому привязан груз), либо через противозакручиватель, на котором груз зафиксирован.



Обе схемы чувствительны и весьма эффективны — разумеется, опять же при определенных условиях и при правильном монтаже. Первый подтип, правда, ограничен в возможности быстрой смены груза. И еще одно: большинство скользящих оснасток весьма требовательны к рельефу дна. Небольшая неровность, камни или какой-то мусор — и оснастка превратится из скользящей в глухую, теряя в эффективности (фото 6).



Рекомендации по монтажу

Прежде чем продолжить разговор об областях применения различных монтажей оснасток, мне хотелось бы дать ряд рекомендаций по грамотной технике их исполнения.

1. На чем делать монтаж. В первую очередь возникает вопрос, на чем лучше монтировать составные части фидерной оснастки. Одни делают это непосредственно на основной леске. Другие — на коротком лесочном отрезке, который прикрепляют к основной. Что лучше и правильней? Здесь нет однозначного ответа, поскольку все определяют условия ловли.

Так, например, при ловле легким фидером на небольшом водоеме с прозрачной водой и чистым дном, где, как правило, в качестве основной используется монолеска, лучше монтировать оснастку именно на ней. А вот при ловле на сложном водоеме, где встречается ракушечник, коряги, камни или еще какой мусор, желательно использовать оснастку, смонтированную на относительно коротком отрезке лески — снэг-лидере (Snag — это в переводе как раз коряга, топляк, подводный камень), который сбережет основную леску от нежелательных механических повреждений при глухих зацепах. Ведь при капитальном зацепе груза обрыв в большинстве случаев произойдет на соединении снэг-лидера с основной леской. А я, к слову, при ловле на фидер или спиннинг неоднократно вытаскивал со дна Москвы-реки монтажи безо всяких снэг-лидеров на прочной леске, чаще всего плетеной, длиной и в 10, и в 30, и даже в 60 м.

И это не единственное, в чем может помочь «снэг». Вертлюжок, поставленный между ним и основной леской, например, значительно снизит скручиваемость лески. Ну а применение различных по окраске «снэгов», в том числе сделанных из флуорокарбона, позволит снизить заметность оснастки. И, конечно, заранее приготовленные монтажи тех или иных оснасток на снэг-лидере можно быстро и оперативно поменять в процессе ловли. Кстати, постоянный монтаж оснасток непосредственно на основной леске приводит к ее быстрому укорачиванию.

И особенно актуален снэг-лидер для «плетенок», которые из-за их большей заметности для рыбы и низких амортизирующих свойств я вообще рекомендую всегда использовать только с ним. Связка «поводок — снэг-лидер» несколько смягчает рывки рыбы и снижает количество сходов, позволяя ставить более мелкие крючки и тонкую поводочную леску. Кроме того, у «плетенки» коэффициент трения выше, чем даже у самой дешевой монолески — и противозакручиватели, особенно угловые и мягкие, вертлюжки и прочая фурнитура скользят по «плетенке» плохо, а по мокрой и разбухшей — еще хуже. Учитывайте эти реалии.

2. Вопросы по снэг-лидеру. Немаловажный вопрос, какой материал использовать для снэг-лидеров? Опыт показывает, что прекрасно подойдет монофильная нейлоновая леска камуфляжных расцветок или того лучше — качественный фторуглерод. Например, вот комплектик для легкого класса — фидерная темно-коричневая монолеска 0,16 мм в качестве основной и для снэг-лидера — прозрачная фторуглеродная леска 0,20 мм (фото 7). Такой комплект наименее подозрителен для рыбы на дне темного фона, скажем — заиленном.



Можно использовать и упомянутые мною ранее плетеные специальные поводковые материалы в «оплетке», особенно с фторуглеродной оболочкой. Главное, чтобы они не были излишне жесткими и, конечно, хорошо держали узел.

Что касается размера снэг-лидера, то его длина лежит в диапазоне от 60 до 80 см, как правило. Но на водоемах с достаточно прозрачной водой и с небольшими глубинами понадобятся лидеры большей длины — 100-150 см. И лучше, если это будет фторуглеродная леска — рыбу такая не насторожит.

Что до диаметра лидера, то здесь действует общий принцип — чем тоньше, тем лучше для любых оснасток. И оптимально, чтобы разрывная нагрузка «енэга» совпадала или была близка с таковой же у основной монофильной или плетеной лески. Но если с сочетанием «моно — моно» все понятно, то монофильный снэг-лидер при одинаковой разрывной нагрузке будет значительно толще основной «плетенки», а значит — заметней. Как же быть? Ответ однозначен — использовать для него фторуглеродные лески. Например, для фидерной основной плетеной лески 0,16 мм прекрасно подойдет фтороуглеродная леска 0,29 мм (фото 8) — с поправкой на реалии у них приблизительно одинаковая разрывная нагрузка.



3. Как лучше соединять снэг-лидер с основной леской? Можно просто связать друг с другом, можно — способом «петля в петлю» (фото 9). Но все ж оптимальней в соединении использовать вертлюжок — одинарный, а еще лучше тройной. Это, как я уже отмечал, позволит значительно снизить закрутку основной лески. Ну а использование вертлюжков с застежками (для удобства быстрого соединения готовой оснастки с основной леской или поводком) — стоит ограничить, и использовать разве только при ловле на крупных реках. Помните: не следует чрезмерно перегружать оснастку деталями, без которых она прекрасно может обходиться — естественно, без последствий для эффективности.



4. Как лучше соединять поводок с крючком с оснасткой? Здесь все элементарно. На среднем и сильном течении желательно использовать в соединении вертлюжок — для снижения закручивания поводка. Ну а во всех иных случаях лучше и удобней соединение «петля в петлю».

5. Вопросы по фурнитуре. И здесь действует все тот же принцип: чем менее она заметна, тем лучше. Поэтому фурнитура подбирается в зависимости от условий ловли и ожидаемых трофеев. Цвет этих элементов фидерной оснастки, будь то вертлюжки с застежками, трубки противозакручивателей или просто бусинки-амортизаторы, должен быть камуфлированным, не блестящим. Ну а размеры должны соответствовать реалиям и монтажу оснастки. Так, например, вы ловите на основную леску с разрывной нагрузкой 12 Ib (примерно 5,5 кг) и снэг-лидер с такой же. Значит, для соединения оснастки с основной леской вполне достаточно использовать вертлюжок № 22 с нагрузкой в 6 кг, такой же подойдет и для соединения груза с оснасткой. Ну а для поводка лучше поменьше — № 24, например. Разумеется, если речь идет о качественной фурнитуре.

6. Какие узлы лучше использовать? Лично мне вполне достаточно узлов двух типов. Один — хирургическую петлю, Surgeon’s Loop Knot (фото10) — я использую для вязания петель и соединений лески. Только лучше делать не два, а три — четыре оборота.



Второй узел — NanoFil Knot (фото 11), это модифицированный Palomar — для жесткого крепления вертлюжков или колец. Не забывайте хвостики, остающиеся после обрезания свободных концов лески на узлах, делать как можно короче, почти вровень с узлом. Чем меньше лески, тем лучше, да и тонкая леска поводка будет цепляться за них при каждом забросе.



Оснастки типа «Патерностер»

Патерностер (Pater Noster — с латыни «Отче наш») — оснастка глухого типа, монтируется по схеме, где поводок крепится выше груза или кормушки (фото 12).



Весьма древняя в простейшем своем варианте Straight Paternoster (классический Патерностер) — популярная оснастка среди доночников, монтирующих не один, а два (фото 13) и даже три поводка подряд. Впрочем, известен и применяется Патерностер не только для фидера. Например, в поплавочной ловле хищника с концевым грузилом и живцом на отводном поводке. Или в спиннинге — якобы свежая оснастка «Отводной поводок». Все это — старый добрый, пришедший к нам, кстати, от морских рыбаков, «Отче наш» и его модификации.



1. Монтаж оснастки типа loop rig. Патерностер — простая и вполне рабочая оснастка, но, опять, же в определенных условиях. На ее базе было создано немало вариантов монтажей, но чаще всего в фидерной ловле используется петлевой вариант, имеющий характерную особенность — большую петлю для свободного скольжения груза и отвод-скрутку, к которому крепится поводок. Данный отвод предназначен для снижения спутываний и перехлестов поводка с леской или с грузом в процессе ловли. Давайте рассмотрим этот монтаж чуть подробнее.

Петлевая оснастка с отводом-скруткой для поводка — слегка модернизированная версия классического Патерностера. Вполне успешная попытка сделать оснастку более практичной и эффективней за счет придания большей свободе скольжения грузу на леске и запутывании поводка. Данная оснастка, именуемая еще «Петлей Гарднера», проста в монтаже и вполне эффективна в определенных условиях. Ее можно монтировать как на основной леске, так и на снэг-лидере. Для «снэга» лучше использовать флуорокарбон. Только не забудьте о запасе — и отрезок для него берите не менее полутора метров. А еще лучше — просто сматывая леску со шпули, отрезав нужное уже в конце монтажа. При монтаже на основной леске вертлюжок с застежкой надо пропустить по леске перед началом монтажа, на «снэге» это можно сделать позже.

Изготавливается Loop Rig следующим образом (фото 15). Вначале (15а) на конце отрезка 1 основной лески или снэг-лидера складываете петлю 2 примерно 30 — 40 см длиной. Затем (15б) на конце петли узлом «хирургическая петля», только с тремя — четырьмя оборотами, вяжете петельку 3 для поводка (или жестко крепите вертлюжок) — и с помощью отрезка 4 делаете скрутку длиной 20 см. Далее берете за хвосты и начинаете скручивать леску. Причем закручиваете только один короткий хвост 4 на основной отрезок, не забывая контролировать плотность укладки. Когда скрутка нужной длины будет готова, сложите опять леску вдвое (15в) — так, чтобы петля 5 получилась длиной 10 см, пропустите вертлюжок с застежкой б в петлю и завяжите все тем же узлом в точке 7. В принципе, оснастка (15г) готова.



Обратите внимание на соотношение длины скрутки 8 и петли 9. Место соединения поводка с отводом-скруткой обязательно должно находиться ниже груза. Иначе поводок будет путаться, захлестываться за груз при забросе. Остается только аккуратно подрезать усы на узле 10, и если монтаж на снэг-лидере, с другого края привязать соразмерный вертлюжок для соединения с основной леской. Что касается поводка, то можно его присоединить заранее, а можно уже и по месту. Но обязательное условие при использовании вертлюжка — он должен быть жестко зафиксирован, а не болтаться в петле скрутки.

Какие достоинства и недостатки есть у данной петлевой оснастки? В каких условиях лучше использовать этот монтаж? Если говорить о достоинствах, то конечно это, в первую очередь, простота в монтаже и минимализм в деталях. Что уже немаловажно. Благодаря длинному отводу-скрутке у данной оснастки невысокий процент перехлестов и запутываний. Правда, только при использовании поводков малой и средней длины (до 50 см). При установке же более длинных поводков процент значительно возрастает. Для борьбы с этим можно увеличить жесткость и длину скрутки, однако все это излишне огрубляет снасть и сводит эффект от использования более длинных поводков к минимуму. Да и при мощных силовых забросах на дальние дистанции количество перехлестов увеличивается.

Еще одним достоинством оснастки является то, что при ловле в местах с илистым дном, где порою проваливаются даже самые легкие грузы, поводок с приманкой останется на поверхности, сохраняя доступность для рыбы. Кроме того, петля Гарднера благодаря своему минимализму, а соответственно — малозацепистости, неплохо себя чувствует на сложных водоемах с каменистыми, заросшими или захламленными участками.

Данный монтаж достаточно чувствителен. Однако, как я уже говорил, в определенных условиях. Дело в том, что в данном случае чувствительность к поклевке определяется расположением поводка на дне после заброса и подмотки (фото 16). На водоемах без течения поводок будет располагаться параллельно основной леске — и это наиболее эффективное расположение (на схеме — синяя зона 5), т. к. в этом случае рыба при поклевке не почувствует сопротивление груза. Но при ловле на течении поводок начинает отклоняться (на схеме вектор смещения поводка 4) — и чем сильнее течения, тем угол больше, вплоть до того, что поводок прибивает к основной леске. И если рыба тянет перпендикулярно, то поводок тянуть легче, чем основную леску, но смещение приманки окажется больше, чем смещение основной лески и, следовательно, реакции квивертипа на поклевку. Ну а при потяжке в сторону рыболова поклевки не будет видно вообще, пока рыба не сдвинет груз. Как правило, это выражается «откидыванием» квивертипа. То есть, в последних случаях оснастки работают на самоподсечку, теряя свою чувствительность (на схеме красная зона б).



Кроме этого, при ловле на течении поводок приподнимается или выгибается дугой над дном, что с одной стороны — вроде бы неплохо, т. к. это уменьшает вероятность зацепов, а если присутствует донная растительность — приманка тоже становится заметна и доступнее рыбе. Однако плавающий поводок с приманкой на открытом дне становится более заметным, да и рыба в большинстве своем предпочитает приманку, лежащую непосредственно на дне.

Ну и нельзя не сказать еще об одном недостатке — о сильном закручивании оснастки при выматывании, что отображается на скручивании поводка с отводом. Особенно это усиливается на течении — уже через несколько забросов скрутка с поводком превращаются в пружину.

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что петлевая оснастки типа «Патерностер» наиболее эффективно будет работать по рыбе высокой и средней активности, при ловле на малых и средних дистанциях в спокойной воде (вроде небольших озер) и на медленном течении (малые реки или тиховодные участки крупных). Хорошо использовать данный вид оснасток при ловле на водоемах с камнями, растительностью, илистым дном и т. п.

2. Монтаж оснастки типа «вертолет». «Вертолет» (Helicopter Rig — фото 18) тоже является модификацией классического Патерностера, с той лишь разницей, что поводок здесь не зафиксирован жестко, а свободно может скользить по леске. Данная оснастка — хоть весьма немолодая, но по-прежнему популярная, особенно среди карпятников. Впрочем, для обычной фидерной ловли она также прекрасно подходит — и «за бугром» является одной из наиболее часто используемых. Однако почему-то у наших доночников «Вертолет» не пользуется любовью — несмотря на простоту его изготовления и другие достоинства, о которых чуть позже.



Helicopter Rig — простой и не занимающий много времени монтаж (фото 19), его делают и на основной леске, и на снэг-лидере. Потребуются вертлюжок для поводка, вертлюжок с застежкой для груза, два резиновых стопора и два кембрика (лучше всего — конусных) длиной 1 см. Все это должно быть соответствующих размеров и цвета.

Вначале (19а) на леску 1 оденьте поочередно резиновый стопор 2, затем вертлюжок 3, опять резиновый стопор 2 и в конце еще кембрик 4. После этого на конце лески привяжите вертлюжок с застежкой 5. Далее (19б) кембрик 4 натяните на вертлюжок с застежкой 5 — так, чтобы он сидел плотно и кольцо с застежкой могли вращаться (см. выделение 8). И последний шаг — возьмите готовый поводок 6 и привяжите его к вертлюжку 3, не забыв предварительно пропустить на леску поводка кембрик 7, и натяните его потом на вертлюжок. Все, «Вертолет» готов к бою.



Правда, остается еще один немаловажный вопрос — о расстоянии между грузом и вертлюжком поводка. Как правило, это где-то 20 см, не более. Но чаще — 5 см, а то и вообще впритык (фото 20), чтобы поводок меньше цеплялся за груз и не поднимался над дном. И учитывайте, что стопоры должны плотно сидеть на леске, хоть и имея возможность передвижения, но после определенного усилия.



Как я уже говорил, данная оснастка является родственной предыдущей. И потому имеет много схожего. Так, например, все, что сказано о расположении поводка и показано на фото 7б — полностью относится и к «Вертолету». Но зато благодаря свободному поводку эта оснастка имеет значительно больше достоинств по сравнению с предыдущей, а следовательно — более эффективна. Основное достоинство «Вертолета» не только в простоте монтажа, а в практически полном отсутствии перехлестов и запутываний даже очень тонкого и длинного поводка. И даже при мощных, силовых забросах на сверхдальние дистанции. Еще немаловажное достоинство: если «Вертолет» смонтирован на основной леске, то при выматывании поводок практически не скручивается. Ну и кроме всего прочего, передвигая поводок по леске можно добиться оптимального расположения крючка с приманкой в зоне ловли, не меняя длину поводка. Например, поближе к кормушке с прикормкой или подальше от грузила, а то и просто поднять поводок над дном.

Обобщая сказанное, можно утверждать, что наиболее эффективен «Вертолет» для ловли в спокойной воде на дальних и сверхдальних дистанциях— например, на крупных озерах или водохранилищах. Можно использовать оснастку и при ловле в местах с умеренным течением — на каналах, в тиховодных заливах средних рек. А также при ловле в холодное время года, где нередко мелководный участок надо преодолеть сверхдальним забросом — и здесь оснастка типа «Вертолет» незаменима. Также она прекрасно подходит и для водоемов с мягким, илистым, захламленным или заросшим дном.



Обобщая сказанное, можно утверждать, что наиболее эффективен «Вертолет» для ловли в спокойной воде на дальних и сверхдальних дистанциях— например, на крупных озерах или водохранилищах. К слову, для достижения максимальной дальности заброса неплохо поставить груз аэродинамической формы — например, кормушку-пулю Bullet Feeder (фото 21). Можно использовать оснастку и при ловле в местах с умеренным течением — на каналах, в тиховодных заливах средних рек. А также при ловле в холодное время года, где нередко мелководный участок надо преодолеть сверхдальним забросом — и здесь оснастка типа «Вертолет» незаменима. Также она прекрасно подходит и для водоемов с мягким, илистым, захламленным или заросшим дном.

А. Киселев
"Спортивное рыболовство № 6 - 2012г."


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Среда, 21.11.2012, 03:54 | Сообщение # 10 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Английская донка: от и до (Часть 9)


В предыдущей части обзора мы начали разбор конкретных фидерных оснасток. И сегодня продолжим с ними знакомство. Поговорим об их достоинствах, недостатках и, конечно, о рациональных условиях применения.

3. Монтаж оснастки типа antitangle tube rig. Достаточно молодой — по сравнению с древним «Патерностером» — и весьма простой вид монтажа (фото 1). Относится к скользящему типу, построен по схеме бокового крепления кормушки или грузила вертлюжкового типа. В монтажах этого вида используются разные антизакручивающие трубки. Они бывают жесткие и мягкие, прямые и изогнутые, разной длины и толщины (фото 2). Но схема монтажа у них одинакова. Поэтому рассмотрим данный вид оснасток на примере монтажа с изогнутым жестким антизакручивателем, наиболее популярным в донной ловле. Оснастку можно монтировать сразу на основной леске. При ловле на сложных участках водоема — на снэг-лидере. Но в обоих случаях — исключительно на монолеске.



Нам потребуются антизакручиватель, вертлюжок и круглая (фото 3) или в виде усеченного конуса (фото 4) бусинка-амортизатор Shock Bead (она же — бусинка-стопор Backstop Bead). Последняя может быть и пластмассовая жесткая, а лучше — резиновая. Эта бусинка, стоящая между трубкой и вертлюжком, служит во время заброса и подсечки для смягчения удара торца трубки с грузом по узлу, предотвращая разрушение последнего и нежелательное заклинивание в антизакручивателе. Не забываем о соответствии диаметров лески и антизакручивателя: чем толще леска, тем больше внутренний диаметр трубки. Изогнутая трубка должна легко скользить по леске без груза. Кроме этого, подбирая длину антизакручивателя, не забывайте важное правило: поводок не должен превышать двух длин трубки.



Монтируется оснастка так (фото 5): на леску 1 надеваем антизакручиватель 2, причем, что весьма важно, короткое плечо трубки должно смотреть в сторону удилища, а длинное — в сторону поводка. Именно при таком расположении поводок не станет путаться с грузом. Далее надеваем бусинку 3, привязываем к леске вертлюжок 4, к нему присоединяем поводок с крючком 5. К застежке на трубке пристегивается груз 6. При монтаже на снэг-лидере — с другой стороны пропускаем еще одну бусинку, привязав соразмерный вертлюжок — и оснастка готова.



Если отметить достоинства данного монтажа — то это, во-первых, противодействие скручиванию лески. Однако изогнутые трубки с этим справляются несколько хуже, чем прямые (фото 6). Впрочем, дополнительный вертлюжок между «снэгом» и основной леской сводит проблему на нет. Второе достоинство — это простота монтажа, что особенно немаловажно для начинающих



И самое главное, что именно с изогнутым антизакручивателем наблюдается практически полное отсутствие перехлестов и запутываний поводка — даже при силовых забросах на дальние дистанции в 60 — 80 м. Однако их не будет только при условии грамотного и соразмерного монтажа. И именно здесь выявляется недостаток данной оснастки: при замене поводка более длинным потребуется замена трубки моделью также большей длины (фото 7). Ну а это в свою очередь ведет к большей заметности и усилению парусности, снижающей дальность заброса.



Впрочем, у этой оснастки не исчерпан список достоинств. Так, например, она лучше всех «держит» дно, позволяя использовать более легкие грузы. Скажем, где при ловле на оснастку типа «Патерностер» потребуется груз в 50 г, с угловым антизакручивателем достаточно будет и 40 г. Следствие — существенное повышение чувствительности в целом. Также стоит отметить невысокий процент зацепов: жесткая трубка, действуя как рычаг, не дает грузу цепляться за различные препятствия. Кроме того, и поводок практически не поднимается над дном при ловле на течении, что хорошо в плане заметности для рыбы. Правда, плохо для поводка в плане зацепов. Правда, оснастка мало подходит для ловли на мягком илистом дне.

Я уже упоминал, что чувствительность любой оснастки во многом зависит от расположения поводка на дне после заброса и подмотки. И от направления потяжки рыбы за поводок. Как же работает в этом плане данная оснастка (фото 8)?



После подмотки поводок ложится параллельно основной леске, под значительным углом к антизакручивателю. На водоемах без течения он так и лежит, затрудняя скольжение лески при поклевке (на схеме — красная зона). На течении он смещается — и скольжение улучшается (на схеме — синяя зона). Но при сильном течении или поклевке рыбы в сторону удилища — опять ухудшается. Правда, изгиб трубки из стандартных 45° в 90° (фото 9) позволит ловить на более сильном течении. Однако это чревато резким снижением антизакручивающей функции и повышением процента запутываний и перехлестов.



Суммируя вышесказанное, данная оснастка будет эффективна при ловле активной и среднеактивной рыбы на реках со средним течением. В основном — на средних и дальних дистанциях. Особенно хорошо ее использовать на сложных участках, где есть мусор, камни, ракушечник и т. п. И желательно — с более-менее твердым дном.

Что касается других вариантов — с антизакручивателями прямой формы и мягкими, то здесь несколько иная ситуация. Прямой жесткий противозакручиватель хорошо выполняет основную свою функцию, но с ним постоянные проблемы с запутываниями и перехлестами. Мягкий — чуть хуже функционально прямого, но лучше углового. Кроме того, прямые — в отличие от изогнутых и мягких — практически полностью возвышаются над дном, а значит — более заметны для рыбы. Отличаются и условия ловли. Эффективная зона у оснасток с прямыми трубками схожа с Патерностером (на фото 8 — а), т. е. лучше на водоеме без течения или на слабом. Оснастки с мягкими трубками имеют более широкую зону эффективности (на фото 8 — б), чем у прямых и изогнутых — благодаря собственной гибкости. Однако — в отличие от изогнутых — больше любят чистое и ровное дно.

4. Монтаж оснастки loop rig типа «Асимметричная петля». Данная оснастка (фото 10) — молодая, но успевшая завоевать популярность у любителей донной ловли.



Относится она к скользящему типу с боковой схемой крепления грузов вертлюжкового типа. Но в отличие от всех иных скользящих оснасток, поводок крепится у нее не ниже, а выше груза. Весьма успешная попытка совместить вроде бы несовместимое — глухую схему со скользящей. «Асимметричная петля» разработана на базе «Симметричной петли» (фото 11), более старой оснастке, но также популярной до сих пор. Этот монтаж тоже эффективен, хотя, на мой взгляд, не столь существенно, как «Асимметричная петля».



Монтировать «Асимметричную петлю» можно на основной леске, но все же лучше — на снэг-лидере. И опять же, в обоих случаях — исключительно на монофиле. «Снэг» лучше использовать из фторуглеродной лески.

Монтаж (фото 12) делаем так: вначале поступаем, как и при монтаже петлевого Патерностера. Складываем (12 а) леску 1 вдвое (2) в петлю длиной 80–90 см. Затем (12 б) на конце петли привязываем вертлюжок 3 или делаем петельку для поводка. После этого изготавливаем скрутку-отвод 5 длиной 20 см (12 в). Фиксируем ее узлом 6. Затем на отрезок лески 4 надеваем вертлюжок с застежкой 7 для пристегивания груза. И, сложив петлю с соотношением 30 к 40 см, связываем в точке 8 — так, чтобы петля выступала на 10 см. Привязываем вертлюжок с другого конца «снэга», если монтируем на нем. Оснастка готова (12 г).



Как я уже говорил, оснастка является симбиозом двух типов монтажа. И, естественно, в какой-то степени имеет схожие характеристики. Например, как и Патерностер, страдает перехлестами, запутыванием при использовании длинных и тонких поводков — особенно при дальних силовых забросах. Причем спутывания у «Асимметричной петли» более проблематичны, особенно — при использовании легких грузов. Разумеется, есть проблемы и с закручиванием основной лески при выматывании и т. п. Однако самый большой ее недостаток — это чрезмерная «загруженность» леской, делающей оснастку подозрительной для рыбы. Кроме этого, оснастка боится сложных водоемов, буквально норовя зацепиться за все, что «плохо лежит».

Конечно, имеет данная оснастка и плюсы петлевого Патерностера. Но основное ее достоинство, взятое у скользящих оснасток — это то, что при поклевке рыба не чувствует сопротивления груза и сигнал идет прямиком на квивертип. Причем самое важное, что это происходит при поклевках в любую сторону (фото 13) — в отличие от всех предыдущих оснасток, что значительно повышает эффективность «Асимметричной петли». Однако эта эффективность все же ограничена чистым, ровным и желательно твердым дном. Любой перекос — и оснастка фактически «глохнет». И особенно при использовании легких грузов.



Суммируя, «Асимметричную петлю» можно использовать на водоемах как без течения, так и с ним. Однако не без определенных ограничений. В первую очередь, ею лучше не ловить на сложных участка водоемов с захламленным, неровным или илистым дном. Дистанция ловли ограничена малыми и средними расстояниями — до 50 — 60 м. Ну и, конечно, лучше ее не использовать на водоемах с небольшой глубиной и прозрачной водой, где рыба, как правило, весьма подозрительна. А, например, для ловли активной и малоактивной рыбы на участках рек с ровным и чистым более-менее дном и где приличные глубины располагаются недалеко от берега — она вполне подходит. Неплохо оснастка себя показала и при ловле в холодное время года на участках водоемов, где не требуются сверхдальние забросы.

5. Монтаж оснастки sliding rig с грузом на отводе. Данный монтаж в своем простом варианте (фото 15 а) также является достаточно старым и популярным среди любителей английской донки. Правда, больше у иностранных доночников, которые его еще называют «оснасткой для недоверчивых рыб». У нас Sliding Rig почему-то не особо в чести. Монтаж относится к скользящему типу, с боковой схемой крепления груза вертлюжкового типа. Это — удачная доработка простой оснастки с грузом бокового крепления (фото 15 б).

Оснастка с отводом в простом варианте вполне эффективна — разумеется, для конкретных условий. Но «болеет» запутыванием и перехлестами поводка, как и многие подобные оснастки. Для уменьшения данного недостатка я добавил в ее монтаж второй отвод в виде скрутки для поводка. И перераспределил длину обоих отводов по схеме петлевого Патерностера. Вследствие чего получилась оснастка, во многом схожая с «Патерностером» и «Асимметричной петлей». Но в отличие от первой — скользящая, а в отличие от второй — менее загруженная леской. И плюс еще ряд достоинств самой оснастки.

Скользящая оснастка с отводами для груза и поводка — несложная в монтаже (фото 16). Делать ее можно и на основной леске, и на снэг-лидере, но, опять, же в обоих случаях исключительно монофильных. Кроме лески понадобятся вертлюжок, бусинка, кембрик (желательно — конусный в 1 см длиной) и вертлюжок с застежкой для груза. Все должно быть соразмерным.



Вначале (16 а) на леску 1 надеваем вертлюжок 2 для отвода под груз. Далее — бусинку 3. Затем складываем леску в петлю 4 длиной 30 — 40 см и (16 б), на ее конце делаем петельку 5 или фиксируем вертлюжок для поводка. Следом с помощью отрезка 6 делаем (16 в) скрутку-отвод 7 длиной 20 см и фиксируем ее узлом 8. Далее берем короткий отрезок аналогичной лески длиной 30 см для отвода 9 под груз — и фиксируем на вертлюжке 2. Для придания большей жесткости соединению (что важно для лучшего скольжения) пропускаем по отрезку кембрик 10 и натягиваем его на вертлюжок, как показано на сноске 11. И в конце отмеряем длину отвода 10 см и привязываем вертлюжок с застежкой 12. Остается подчистить лишнее, на «снэге» привязать вертлюжок — и оснастка готова.

Ну а теперь рассмотрим достоинства и недостатки данного монтажа и условия его эффективного применения. В принципе, они во многом схожи с предыдущей оснасткой. Однако эта менее «загружена» леской, т. е. не так заметна и не путается. Ее можно смело использовать при ловле на илистом или каменистом дне, т. к. поводок и центр скольжения остаются наверху.

Есть у нее очень важное достоинство — она не закручивается во время выматывания — и, следовательно, ее можно спокойно монтировать на основной леске. Кроме этого, отвод для груза можно изготавливать из более тонкой лески — например, основная — в 9 Ib, а отвод — в 8 Ib. Вследствие этого при глухих зацепах груза тот оторвется, а поводок и все остальное — сохранятся. Что важно, особенно при зацепах во время вываживания — потеряв груз, вы сохраните рыбу. Что касается эффективной зоны, то она также схожа с предыдущей (фото 17), т. е. оснастка хорошо работает при поклевке рыбы в любую сторону.



Условия применения во многом схожи с «Асимметричной петлей», но все же несколько шире. Так, ее можно успешно использовать на сложных водоемах с каменистым, илистым и т. п. дном. И она будет незаменима при ловле осторожной рыбы на прозрачных и неглубоких водоемах и малоактивной рыбы в холодное время года.

6. Монтаж оснастки sliding rig типа feeder method. В принципе, в данном монтаже нет ничего нового для любителей донной ловли. Разве только название и сами кормушки, Кто из доночников не ловил по подобной схеме — например, на спиральную кормушку?

Вообще, монтажи оснасток с методными кормушками бывают двух типов. Один глухой, где к кормушке типа Swivel двухстороннего крепления привязывается с одной стороны основная леска, а с другой — поводок. Достаточно примитивная и малоэффективная оснастка. Более интересна оснастка скользящего типа с кормушками in-line, которые бывают каркасные (фото 18) и спиральные (фото 19).



Сам монтаж — прост и во многом схож с монтажом оснастки с антизакручивателем. Монтировать можно на основной леске или снэг-лидере, но в обоих вариантах — исключительно на моно, (нейлон или фторуглерод). Но методная ловля — это в первую очередь ловля карпа, поэтому здесь уместны монтажи и на шок-лидерах, и на плетеном материале с покрытием, и на лидкорах (это специальный шнур с сердечником из мягкого свинца и кевларовой оплетки, Lead Core — фото 20).



И вновь очень важно соблюдать соразмерность диаметров лески и трубки кормушки: кормушка должна скользить легко. Соразмерны должны быть и стопор, и вертлюжок для поводка. Еще лучше использовать специальные коннекторы-отбойники Quick Change Bead (фото 21).



Монтаж — следующий (фото 22): пропускаем леску 1 через кормушку 2, причем обязательно более тяжелой частью к поводку. Затем надеваем стопор 3 и привязываем вертлюжок 4 с поводком 5. Оснастка готова к применению.



Если говорить о достоинствах, то можно выделить сразу три. В первую очередь — это простота монтажа. Во вторую — практически полностью отсутствует проблема скручивания, вследствие чего можно спокойно монтировать оснастку прямо на основной монолеске. Ну и еще одно немаловажное достоинство — хорошая аэродинамика: оснастка далеко летит. Однако и здесь возникает извечная проблема большинства оснасток: чем длиннее поводок, тем больше перехлестов и запутываний. Поэтому данная оснастка ограничена в возможности использования поводков даже средней длины. Что естественно снижает ее эффективность. Впрочем, методная оснастка и не предназначена для длинных поводков, т. к. смысл «Метода» — подтягивание рыбы поближе к кормушке, облепленной прикормочной смесью. А нередко крючок с приманкой закладывают в саму кормушку — аналог нашей «соски». Поэтому и поводки, как правило, используются короткие — от 5 см до 20 см, не более.

Из минусов — данная оснастка достаточно зацеписта и «предпочитает» дно потверже, плоховато «держит» дно, особенно в монтаже со спиральными кормушками. Что касается зоны эффективности, то здесь сходство с оснасткой с прямым жестким антизакручивателем, т. е. методная оснастка наиболее эффективна, когда поводок располагается параллельно основной леске. При расположении и поклевках в бок или в сторону удилища — она, особенно с легкими кормушками, «глохнет».

Обобщая, наиболее эффективна методная оснастка на водоемах или участках со слабым течением и без него. И желательно с чистым и твердым дном. Хорошо подходит для ловли активной и среднеактивной рыбы на крупных озерах или водохранилищах, где требуются сверхдальние забросы. И хотя методная ловля предназначена в первую очередь для ловли карпа, это не значит, что нельзя ею ловить озерных леща или карася.

7. Монтаж оснастки с Feeder Gum. Ну и в заключение — монтажи с фидерной резиной — Feeder Gum или Power Gum, о которых мы уже говорили в предыдущих статьях цикла. Фидерная резина — эластичный материал разных камуфляжных расцветок, в том числе и прозрачных, и диаметров, применяемый в донных оснастках в качестве амортизатора.

Что касается монтажа, можно выделить два варианта. Первый — самый простой, там между оснасткой и поводком устанавливается небольшой отрезок, в 10 — 20 см, фидерной резины с соответствующей разрывной нагрузкой. Такой монтаж можно делать практически на любых оснастках — и на «Петле Гарднера», и на «Ассиметричной петле» (фото 24).



Второй вид — чуть сложнее, но ненамного. Просто вместо снэг-лидера из лески монтируем оснастку на отрезке фидерной резины такой же длины. Например, тот же «Метод» или «Вертолет» (фото 25). В монтажах можно использовать те же узлы, только учитывайте, что резина значительно толще монолески при одинаковой разрывной нагрузке. Поэтому фурнитура — вертлюжки, кольца, антизакручиватели и методные кормушки — все должны быть большего размера для лучшего скольжения.



Что же дает нам фидерная резина? Она позволяет увеличить дальность заброса и не боятся делать более мощную подсечку. Feeder и Power Gum весьма устойчивы к порезам и перетираниям. А, следовательно, их можно использовать при ловле там, где есть, скажем, ракушечник или предметы, способные порезать оснастку. Ну и за счет дополнительной амортизации фидерной резины значительно снижается процент сходов и обрывов при ловле на тонкие поводки и мелкие крючки. Особенно это актуально при использовании в качестве основной плетеной лески. И во время ловли легкими фидерными снастями, когда вполне возможны неожиданные приловы — как этот карп на 2,5 кг (фото 26), пойманный мною при ловле на пикер плотвы. Это далеко не весь перечень, преимуществ фидерной резины их на много больше. Попробуйте сами.



Какую выбрать оснастку, сколько их нужно? Не надо искать универсальную, подбирайте по условиям ловли. Одна, например, хорошо «держит» дно, незацеписта, другая подходит для илистого дна, третья — дальнобойная. Вот и подбирайте наиболее подходящую к конкретным условиям ловли. А что касается количества заранее приготовленных оснасток, то опять же все зависит от условий. Но запас никогда не помешает (фото 27).



И еще: для особо ленивых, у кого нет времени или кто боится неправильно смонтировать ту или иную оснастку. Многие фирмы выпускают различные готовые оснастки. Выбрать есть из чего при надобности. Только не стоит тратиться на донные монтажи, неизвестно кем сделанные кое-как из кой-чего. Лучше уж попробовать сделать самому, используя качественные материалы.

А. Киселев
"Спортивное рыболовство № 7 - 2012г."


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Среда, 21.11.2012, 04:25 | Сообщение # 11 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Английская донка: от и до (Часть 10)


Итак, рассмотрев различные монтажи оснасток, мы закончили тему комплектации фидерной снасти. Однако кроме самих снастей на рынке присутствует большое количество разнообразного дополнительного оборудования, способствующего более эффективной и удобной ловле — рыболовные платформы, стойки для удилищ, приспособления для замешивания прикормки и т. д. Конечно, не все они предназначены именно для доночников (хотя есть и специализированные), но многие прекрасно подходят для нашего вида ловли.
Посадочное оборудование

Что самое важное в рыбалке? Правильно — хорошо и с комфортом устроиться. И в этой шутке есть большая доля правды. Выбрав перспективное для успешной ловли место, опытный доночник обустраивает его, уделяя особое внимание, в первую очередь, именно посадочному оборудованию, будь то простой стульчик или навороченная платформа. Что неудивительно, ведь весь процесс ловли формируется вокруг посадочного места.

Стулья и кресла (folding chair). На рыболовном рынке — большое разнообразие складных стульев и кресел. Есть небольшие стульчики со спинками или без (фото 1), изготавливаются они, как правило, из облегченных металлических сплавов. Малогабаритные и легкие, они весьма удобны при транспортировке и ловле в стесненных условиях, но малоустойчивы, не очень комфортабельны, да и недолговечны.



Интереснее для «усидчивой» ловли так называемые «кемпинговые» кресла с подлокотниками и спинкой (фото 2).



Несмотря на большие габариты и массу, они в сложенном виде вполне компактны и удобны для транспортировки. Но зато значительно устойчивей и комфортней, чем стульчики. Однако обычные кресла имеют существенный недостаток — очень уж любят ровную площадку. И нередко приходится поработать лопаткой там, где это возможно, или подкладывать что-нибудь под ножки. Поэтому гораздо интереснее в этом плане кресла с регулируемыми по высоте ножками, такая конструкция позволяет относительно устойчиво разместиться на неровном берегу. Тем более что на некоторых подобных креслах (фото 3) есть возможность навешивать дополнительное оборудование — столики для наживок, держатели для удилищ и т. п. Правда, эти кресла недешевы и менее удобны для транспортировки.



Платформы (fishing platform, seat box). Но не всегда и не везде, как говорится, можно стульчик поставить. На неровном, обрывистом, каменистом, илистом или заросшем берегу не то, что стульчик поставить — самому с удилищем не разместиться. И вот здесь специализированная платформа, да еще в полной комплектации — с подставками под удилища и подсак, столиками для прикормки и насадок и т. п. — вне конкуренции (фото 4). Из недостатков таких конструкций отмечу очень высокую цену — даже в простейшей базовой комплектации. И, конечно же, все это оборудование на себе далеко не унесешь, поэтому требуется нормальный подъезд к месту ловли. Да еще вкупе с дополнительным навесным оборудованием платформа не в любую машину уместится. Ну и значительна потеря времени на монтаж и демонтаж. Однако все же платформа — вещь стоящая, надежная и очень удобная для фидерной ловли.



Установочное оборудование

Стойки, держатели (насадки на стойки для удилищ), треноги — все это установочное оборудование позволяет рыболову максимально удобно и безопасно расположить свои снасти на берегу. Причем не только удилища, но и другое дополнительное оборудование — столик для наживок, подсачек и т. п. (фото 5).



Стойки (bank sticks). Стойки, чаще всего — телескопические, изготавливаются из различных материалов и разной длины (например, в сложенном виде — 70 см, в разложенном — 120 см). Стойки делятся на два вида. Первый — с жестко зафиксированным наверху держателем-вилкой (фото 6). Данный вид, конечно, тоже можно использовать, но все ж для нас намного интереснее стойки с резьбовым посадочным отверстием в верхней части — для возможности замены держателя.



Такие стойки (фото 7), как правило, более качественны и надежны и позволяют менять держатели или устанавливать дополнительное оборудование. Если говорить о потребном количестве и длине стоек, то здесь просто: на одно удилище — две стоики. Одна — подлиннее, 70 — 80 см в сложенном виде, а вторая, задняя, чуть короче — 50 — 60 см (фото 8). Ну и кроме стоек под удилища желательно иметь еще несколько стоек средней длины для дополнительного оборудования — столика, подсака и садка (фото 9).



Треноги (tripod rod rest). Нередко на иных водоемах берег каменист или набережная состоит из скальных плит — стоику для удочки запросто не воткнешь. Такие же проблемы возникают и при зимней ловле. Тогда без треноги никак не обойтись (фото 10). Треноги, обычно телескопические, как и стойки бывают разной высоты. Они могут быть с жестко зафиксированным держателем (фото 11) и с резьбовым посадочным местом под него (фото 12). Треноги не так уж и дороги, относительно легки и вполне компактны в сложенном виде.



Однако есть один недостаток — нижняя часть удилищ, размещенных на треногах подобных конструкций, лежит на земле, что не есть хорошо. В этом плане намного интереснее третий вид треног — вроде Double Rod Tripod (фото 13), где удилище полностью лежит на подставке, упираясь комлем в ограничитель на треноге. Еще лучше конструкции типа Rod Pod (фото 14). На таких подставках можно еще и легко изменять углы расположения удилищ по отношению к земле и к воде, т. е. по горизонтали и вертикали, не трогая саму треногу. Хотя такие треноги значительно дороже и габаритнее, но зато очень удобны в работе с удилищами.



Держатели удилищ (rod rest). Навинчивающихся на стойки держателей разных видов на нашем рынке даже больше, чем самих стоек. Среди моделей для поддержки верхней части удилищ отмечу такой простой, но стильный, как на фото 15



Или многосекционный (фото 16), с его помощью можно установить удилище в подходящем положении, не вынимая стойку из земли. Или такой (фото 17), который интересен тем, что благодаря фиксатору может изменять угол наклона в любую сторону, что весьма удобно при настройке положения удилища — можно стойку, например, воткнуть в землю под острым углом при ловле в стесненных условиях. Кроме того, прорезь по центру этого держателя позволяет леске свободно проходить при подмотке. И, что немаловажно, у бланка удилища, лежащего плотно в прорези, практически полностью отсутствуют паразитические колебания при поклевках, ветре или той же подмотке.



Что касается держателей для комля удилища, то можно использовать простые «вилки» и «рогатки» — или специализированные — например, типа Rod Rest Grip (фото 18). Этот упругий держатель-ловушка плотно обхватывает рукоятку, вследствие чего можно не опасаться, что удилище упадет с подставок при поклевках крупняка или сильных порывах ветра.
Оборудование для прикормки и приманок

Столики для наживки, специализированные ведра и тазики — все это оборудование для приготовления прикормочных смесей и хранения приманок кому-то могут показаться не столь уж важными. Однако эти элементы во многом способствуют успеху в ловле. Давайте рассмотрим все это оборудование поподробней.

Столики для насадки (bait waiter, tray). При начавшемся клеве дорога каждая минута, поэтому очень важным элементом является насадочныи столик. С ним все наживки и ароматизаторы всегда у вас под рукой, а не валяются под ногами в грязи или мокрой траве. Столики бывают открытые и закрытые, разборные, со съемными контейнерами и с разного вида креплениями. Например, столик с боковым креплением side tray (фото 19), его можно установить на кресле или платформе. Или столик с центральным креплением (фото 20)



Или такой вот разборный, который навинчивается на стойку и имеет ячейки для съемных контейнеров (фото 21). Благодаря тому, что этот столик полностью разборный, он очень удобен в транспортировке. Есть немало и других столиков, так что при желании и ваших возможностях выбрать можно



Ведра и тазы. Тоже немаловажные элементы экипировки, предназначенные для замеса и хранения прикормки. Если говорить о специализированных ведрах для прикормки (bait bowl, bucket bowl), то они бывают мягкие (фото 22), складывающие, изготовленные из водостойких материалов. Такие ведра выпускаются разных размеров, с крышками и без, с ручками и даже с устройством бокового крепления на кресле или стойке — например, Groundbait Bowl & Hoop (фото 23). Мягкие ведра компактны и удобны в транспортировке, однако проблематичны при работе с дрелью и ситом. В этом плане лучше подходят пусть и менее компактные, но жесткие ведра, обычно — пластиковые (фото 24)



Такие ведра также бывают с крышками и без и разного литража. В жестких ведрах удобнее работать с прикормкой, да и сохраняется она там дольше, чем в мягких. Также их можно использовать и для хранения и транспортировки рыбы. Что касается тазов (cuvette) для прикормки, тоже, как правило, пластиковых, то и здесь большое разнообразие размеров и форм — встречаются и круглые, и продолговатые, и прямоугольные. Есть даже тазики с креплением на стойку (фото 25).



Что из перечисленной «посуды» может нам понадобиться? Для качественного приготовления прикормочной смеси, поэтапного замеса и ловли лучше использовать три емкости. Одна — среднего размера мягкое ведро, там удобно делать начальный замес. Вторая — большое пластиковое ведро, желательно — с крышкой, в нем можно просеять прикормку через сито, добавить крупно-фракционные компоненты и животные добавки. И — третья — малое мягкое ведро, лучше — с креплением на стойку, для хранения готовой смеси. Ну и, конечно, понадобится емкость для воды и мерная тара для точного распределения тех или иных компонентов прикормки — например, жидких или сухих добавок, ароматизаторов и т. п.

Сумки-холодильники (coolstyle bait bag). Готовая прикормочная смесь со временем теряет свои рабочие качества. В жару быстро сохнет и скисает, в дождь — размокает, в мороз — замерзает. И даже в плотно закрытой емкости — например, в ведре — она хранится ненамного дольше в приемлемом состоянии. Та же беда и с насадками — как растительными, так и животными. А что говорить, если вы приехали на рыбалку не на полдня, а с ночевкой, скажем? И вот сумка-холодильник, или еще по-другому — термосумка (фото 26) может продлить жизнь и прикормочной смеси, и насадкам



Впрочем, не только им, но и рыба и различные продукты хранятся в ней значительно дольше. Данные сумки бывают разных размеров, с дополнительными карманами для различных аксессуаров, разного качества и цены. Есть даже сумки-холодильники с креплением на стойку (фото 27). Правда, должен отметить, что при ловле лучше использовать другую дополнительную емкость, чтобы как можно реже открывать сумку. Отсыпали сколько надо для ловли в небольшую емкость, закрыли сумку — ив тенек ее или в воду, благо она обладает влагозащитой.



Сито (riddle). Необходимость использования сита для подготовки прикормочной смеси в фидерной ловле небесспорно. Но все же бывают ситуации, когда его наличие желательно. Например, при использовании в прикормке местного грунта, особенно если там много растительных остатков и камней. Поэтому лучше поступать по принципу «в хозяйстве все сгодится». Сита бывают также разного вида, форм, с разным размером ячеек — в 1 мм, 2 мм и т. д. Есть, например, прямоугольные, специальные — для мотыля и опарыша, есть, которые одеваются сверху на ведро или таз для прикормки (фото 28). В общем, найдется из чего выбрать для работы над повышением качества прикормочной смеси, а, следовательно — и самой ловли.



Дрель (drill). Сколько бы вы не перемешивали прикормку вручную, все равно не добьетесь того качества равномерного распределения всех ее компонентов, как с портативной электродрелью (фото 29).



Да и значительно быстрей. Не зря ведь бытует мнение (впрочем, на мой взгляд, весьма спорное), что, мол, с дрелью и сито не нужно. Ну а что касается самой дрели, то вполне подойдет та, что продается в обычных инструментальных магазинах. Но уже в рыболовных магазинах приобретаются насадки-венчики groundbait mixer (фото 30), которые бывают разного вида и размера для лучшей работы с тем или иным составом прикормочной смеси. Хотя венчики можно использовать и бытовые — например, для размешивания краски, это будет намного дешевле.



Что из всего этого снаряжения выбрать, решать вам. Тут все во многом зависит от финансовых возможностей и наличия транспорта. Ведь на себе мало что из всего перечисленного донесешь. Ну и, конечно, многое зависит от условий на водоемах, где вы чаще всего ловите. Важно только выбрать снаряжение надежное, качественное и удобное именно для вас. Ну а в следующем номере журнала мы поговорим об остальном дополнительном снаряжении.

А. Киселев
"Спортивное рыболовство № 8 - 2012г."


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 18:51 | Сообщение # 12 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Английская донка: от и до (Часть 12)


Доступно только для пользователей

Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 19:28 | Сообщение # 13 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Английская донка: от и до (Часть 13)


Доступно только для пользователей

Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Форум » Методы ловли - Весна / Лето / Осень » Методы и способы ловли на Фидер / Пикер - Донку » Английская донка: от и до
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Статистика сайта
Последние обновлённые темы
Тенты к лодкам ▼ Посмотреть 11.02.2019, 11:25 Автор РадиоХулиган Шаг шестой - Как и какую выбрать Лодку / Мотор И Т п.
Зимние наколенники ▼ Посмотреть 09.02.2019, 13:45 Автор РадиоХулиган Мастерская рыболова - Зима
Прикормка на карпа ▼ Посмотреть 12.11.2018, 12:41 Автор РадиоХулиган Как прикормить рыбу?!
Фидер, карп и хлеб ▼ Посмотреть 11.11.2018, 13:51 Автор РадиоХулиган Насадки - Растительные
Лодка рыбака и ее оснащение ▼ Посмотреть 11.11.2018, 13:48 Автор Лукавая Шаг шестой - Как и какую выбрать Лодку / Мотор И Т п.
Одежда для охоты и рыбалки ▼ Посмотреть 22.10.2018, 10:28 Автор РадиоХулиган Магазин ООО. Охотник и рыболов
Попробуем уберечься от клещей ▼ Посмотреть 03.05.2018, 10:57 Автор Лукавая Прочие виды ловли - Разное полезное
Открытие сезона "ВЕСНА 2018". Волга. Владимир... ▼ Посмотреть 30.04.2018, 10:58 Автор старче Курилка
Самарка. Южный мост. 16 апреля 2018 г. ▼ Посмотреть 16.04.2018, 18:35 Автор старче Курилка
Половодье 2018 года в Самарской области. ▼ Посмотреть 13.04.2018, 15:03 Автор старче Курилка
СВЕТЛАЯ ПАСХА !!! ▼ Посмотреть 08.04.2018, 06:11 Автор старче Курилка

|
        
           

| | | Экстремальный портал VVV.RU | Рейтинг@Mail.ru |
Уважаемые посетители сайта Рыбалка с Душой
За файлы, предоставленные на нашем сайте, Администрация никакой ответственности не несёт.
Мы не заливаем на наш ресурс файлы, защищенные авторскими правами, и удаляем подобное по первой просьбе правообладателя.
Copyright MyCorp © 2011-2019