Лодка рыбака и ее оснащение - Форум
..

Статус "Гость" | RSS


.

 


 

 


 
Авторское право на темы форума Новые сообщения Открыть мини-чат Поиск Правила форума RSS-подписка
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Обучение рыбной ловле, первые шаги. » Шаг шестой - Как и какую выбрать Лодку / Мотор И Т п. » Лодка рыбака и ее оснащение
Лодка рыбака и ее оснащение
Лукавая
Дата: Вторник, 28.08.2012, 23:27 | Сообщение # 1 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Лодка рыбака и ее оснащение


Главы этой темы:

01. Часть 1
02. Часть 2
03. Часть 3
04. Часть 4


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Вторник, 28.08.2012, 23:38 | Сообщение # 2 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Часть 1


Мотолодка - это транспортное средство. По аналогии с наземным транспортом, говоря протокольным языком ГАИ, - это источник повышенной опасности. Но неприятность с вашим автомобилем на дороге не так страшна, потому как почти всегда есть возможность получить стороннюю помощь. Вода же для человека далеко не всегда оказывается дружественной стихией, а в ряде случаев - попросту враждебна, потому на водных просторах расчет нужно строить, исходя лишь из собственных сил и возможностей, и ни в коем случае, их, возможности, не переоценивать. Рассмотрим же некоторые вопросы безопасности с точки зрения штатного оснащения мотолодки, а также пути модернизации лодок для повышения их мореходности, обитаемости и общих эксплуатационных характеристик.

Количество моторизованной рыболовной братии ежегодно растет просто в геометрической прогрессии. Демократичные (в том числе и по цене) плавсредства - мотолодки из ПВХ-материалов - ныне составляют большинство любительского маломерного флота страны. Значительно число и небольших пластиковых и металлических лодок отечественных и импортных производителей.

Для подавляющего большинства водоемов пригодны лодки водоизмещением не менее 300 кг. ПВХ-лодки, начиная с размера в 3,6 м, позволяют достаточно безопасно ловить рыбу и совершать прибрежные плавания на крупнейших закрытых акваториях - Ладожском, Онежском и Чудском озерах, на Финском заливе. На этих же просторах уверенно себя могут чувствовать и владельцы жестких корпусов длиной 4-4,5 м и более - с тем условием, что они не будут выходить за рамки, определенные в графе "район плавания" в судовом билете.

Для кого-то приобретенная лодка становится первой, и большинство начинающих сразу же видят себя "моторизованными". А это значит, что плавсредство ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ, а моторизованный рулевой - АТТЕСТАЦИИ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ. Кстати, по существующему закону человек, управляющий и лодкой, оснащенной электромотором (!), тоже должен иметь ПРАВА. Поэтому первый шаг - это курсы в ГИМСе и сдача экзамена на право управления.

Второе. Большинство производителей на этапе продажи лодки в магазине в качестве опций предлагают отдельные виды услуг или приспособлений. Если лодка уже не первая, вы сами четко представляете, каким образом то или иное приспособление будет вам помогать или облегчать жизнь. Если же лодка первая и рядом нет гуру (сенсея, "заложника", в общем - опытного консультанта), с мнением которого вы считаетесь, и некому сказать и детально объяснить, зачем это вам потребуется на воде или на стоянке, не спешите обзаводиться усовершенствованиями. Отходите несколько рыбалок, посмотрите на окружение, не стесняйтесь на стоянке, на берегу (но не на воде во время рыбалки!) подойти и спросить. Вам всегда с удовольствием объяснят, все покажут и дадут потрогать руками. А вот когда вы уже поймете и осознаете, что это вам НАДО, делайте заказ специалистам или принимайтесь за дело своими руками. Дальше речь пойдет об оснащении всех небольших лодок, которые могут использоваться для рыбалки в прибрежных акваториях.

С чего начнем? Как это ни покажется странным - открываем судовой билет и смотрим, что вам вписал инспектор ГИМСа при регистрации лодки. Именно этот отправной пункт вашей безопасности на воде - основная цель настоящей публикации.

Итак, по пунктам.

Индивидуальные средства спасения - по числу членов экипажа



Речь, как правило, идет о спасательных жилетах. Иногда дается уточнение - "спасжилет оранжевого цвета". Подойдем к выполнению этого пункта с позиций практического применения.

Во-первых, жилет должен быть сертифицирован для использования в качестве спасательного средства.

Во-вторых, он должен быть соответствующего размера, быть удобным в застегнутом состоянии для одетого в него члена экипажа и не стеснять движений, а самое главное - должен быть рассчитан на поддержку конкретного владельца на плаву.

Поэтому, приобретая спасжилеты, необходимо думать не только о себе - любимом (спасжилет № 1 - в соответствии со своими антропометрическими данными), но и о тех, кто будет в вашем экипаже юнгой, матросом или старпомом - спасжилет № 2. Естественно, спасжилет будет одеваться не на голое тело, поэтому какой-то запас регулировок еще должен оставаться.

В-третьих, спасжилет должен быть укомплектован свистком для подачи звукового сигнала и, желательно, фонариком для подачи светового. Рекомендуется также нанести на спасжилет бортовой номер вашего судна.



Если же вы используете не одно плавсредство, а несколько, или, к примеру, регулярно выезжаете как на своей лодке, так и лодке вашего приятеля, то представляется вполне логичным заготовить бирку с указанием ваших данных. Это - номера и типы используемых лодок, ФИО, адрес регистрации или проживания, номера телефонов.

Защитите бирку от воды ламинированием и поместите в одном из карманов спасжилета, закрепив на материале с помощью, например, английской булавки. Этот спасжилет можно использовать на всех указанных в бирке корпусах.

Говоря о спасательных средствах, не могу обойти вниманием и еще один аспект. Спасжилет - это минимально (!) необходимое средство, которое, к сожалению, трудно назвать универсальным. Объясню, почему.

Начало навигации объявляется сразу после схода льда, а окончание - перед ледоставом. В этот период температура воздуха у поверхности воды и, соответственно, в лодке может быть близка к нулю градусов Цельсия.

Для комфортного нахождения на рыбалке в качестве индивидуального спасательного средства может быть предложен костюм типа "поплавок". Это также будет соответствовать и требованиям ГИМС.

Использование спасжилета в лодке



Он должен быть надет всегда и всеми находящимися в любой лодке - вне зависимости от навыков плавания экипажа, температуры воды и окружающего воздуха, когда лодка перемещается на максимальной скорости, особенно если в режиме глиссирования.

Также всегда и на всех он должен быть надет при перемещении лодки по волне, особенно, если вы уходите от приближающегося шторма. Дети и взрослые, не умеющие плавать, могут снимать спасжилет только (!) на берегу. При низких температурах воздуха или воды жилет желательно носить постоянно, особенно учитывая, что он не продувается ветром.

Во всех остальных случаях жилет должен быть легко доступен.

И еще один аксессуар, который должен быть на спасжилете. Все импортные моторы оснащены страхующей чекой - устройством, размыкающим высоковольтную электрическую цепь мотора. В зависимости от ситуации, чека на шнуре может подсоединяться как к запястью, так и к спасжилету, освобождая при этом вашу руку. Для этих случаев на боку спасжилета со стороны мотора должно быть предусмотрено надежное крепление, типа люверса или петли - для крепления карабина чеки.

Немного об облачении

Попутно скажу пару слов о рыбацкой амуниции. Что касается верхнего наряда и белья, они тоже должны соответствовать требованиям безопасности на воде. Практичная, легкая одежда - это физиологический комфорт и удобство, и если она при этом не мешает выполнять физическую работу - это хорошо. Если она защищает от брызг и дождя - вообще отлично. Свой рыбацкий гардероб каждый должен продумать и выбрать, исходя из климатических особенностей региона и особенностей рыбалки, учитывая и технические характеристики плавсредства. Тестирование или общие обзоры одежды и термобелья из флиса, полартека и мембранных тканей достаточно часто публикуются на страницах рыболовной периодики, но я хочу обратить внимание уважаемых коллег на другие детали.



Первое - это головной убор. Он должен быть достаточно универсальным, чтобы защитить голову от солнца, т.е. солнечного удара. Необходимо помнить, что в ясную погоду на открытой акватории идет достаточно мощный поток отраженного от воды света очень широкого спектра, включая ультрафиолет. Головной убор должен достаточно плотно сидеть и не сдуваться ветром. Для этих целей возможна и какая-то дополнительная страховка - резинкой, шнурком или банданой. Желательно, чтобы имелся козырек, как у бейсболки. В качестве головного убора можно рекомендовать рыбакам в период вылета комаров и прочей кровососущей мошкары шляпу с противомоскитной сеткой.

И второе - это очки. Они могут быть любыми: и просто пляжными, "солнечными", с затемненной оптикой, или с совершенно прозрачными стеклами. Но многолетний опыт показывает, что оптимальным решением для рыбака будут поляризационные очки. Хочу отметить, что ни цена, ни страна-производитель на способность поляризовать свет абсолютно никакого влияния не оказывают. Она, поляризационная способность, либо есть, либо ее нет. О тестах различных стекол и пластмасс известно уже достаточно, поэтому ограничусь лишь несколькими общими замечаниями:

- очки должны хорошо и удобно сидеть, чтобы не утомлять ни какую часть вашей головы (нос, глаза, уши). В солнечную погоду на воде в них лучше пребывать целый день;



- форма оправы - важный аспект. Не стоит гнаться за модными, гламурными оправами. Обратите внимание на максимально плотное прилегание оправы к лицу, чтобы зазоры были минимальны. Любой, пойманный даже боковым зрением "зайчик" под конец рыбалки может напомнить о себе "песочком в глазах", как от электродуговой сварки. Даже если не будет "песка", запросто снизится общая чувствительность и повысится усталость глаз. Особенно сильно устают незащищенные глаза, если приходится идти против солнца при небольшой ряби на воде. А если вечером еще пару часов необходимо быть за рулем автомобиля?

- оправа очков должна быть прочной - это физическая защита глаза. При перемещении на скоростях глиссирования 7-10 и более метров в секунду последствия от попадания в глаз постороннего предмета, пусть даже небольших размеров (мошка, комар или жучок), особенно в узких местах реки или при следовании вблизи судового хода - могут быть очень болезненными, а подчас - трагическими;

- цвет стекол особого значения не имеет. Главное - чтобы он нравился вам и подходил под особенности вашего зрения. Общий подход такой: если яркое солнце - необходимо что-то просто дымчатое, серое, коричневое, максимально снижающее световой поток; если есть туман (особенно - ранним утром или к вечеру) - используется желто-оранжевая гамма. В последнем случае ко всем прелестям поляризационной оптики добавляются повышенная четкость и контрастность изображения, как при свете желтых противотуманных фар автомобиля. Кстати, такие очки вполне подходят и для автоводителей;

- небольшое дополнение - ремешок страховки, одевающийся на дужки. Его форма и размер - это выбор владельца, а его наличие оберегает от нежелательного ныряния очков в воду в самый неподходящий момент.
Бортовой номер

Записанный в судовом билете номер вашего плавсредства нужно нанести на борт.

Цитирую требования ГИМС: "Бортовой номер наносится несмываемой контрастной краской на обоих бортах судна на расстоянии 1/4 длины корпуса от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должны быть не менее 150 мм, ширина линии букв и цифр - 15-20 мм".

В свете последних рекомендаций ГИМС надлежит также иметь государственные регистрационные номера и на внутренней поверхности борта. Учитывая, что размер знаков при этом не оговаривается, номер просто должен быть четким и хорошо читаться, а раз не указывается обязательное место их нанесения, то вполне допустимо написание спиртовым фломастером или маркером в носовой части судна.

Если в планах модернизации лодки у вас предусмотрена установка носовой защиты или одного из вариантов носового тента, то необходимо помнить следующее: когда какая-то конструкция закрывает регистрационный номер, тот нужно продублировать на этой же конструкции. Условия нанесения номера и размеры знаков остаются теми же, что и при нанесении на борт судна.

Варианты нанесения знаков

1. С помощью трафарета, который можно вырезать из плотной бумаги (ватмана). Плотно прижав его к поверхности лодки, нанести краску либо тампоном, либо из аэрозольного баллона, либо аэрографом. Трафарет можно выполнить и прямо на борту, написав предварительно номер карандашом, обклеить его по контуру бумажным скотчем, нанести краску любым способом, а затем снять скотч. В качестве достаточно стойкого красителя как по ПВХ-материалу, так и по стеклопластику и металлу можно рекомендовать баллоны с так называемым "антигравием" или "Body 950".



2. То же самое можно выполнить не по борту лодки, а на куске материала (скажем, армированного ПВХ - такого, как используется для производства уличных банеров). Затем уже на люверсах, на двухстороннем скотче или каким-то иным способом закрепить материал на борту лодки.

3. Еще один вариант - для тех, кто очень торопится: номер можно нанести водостойким спиртовым фломастером (маркером). Отмечу, что это при условии, когда есть навыки каллиграфии или опыт работы в оформительском деле. Но данный способ не гарантирует необходимой стойкости изображения. Краситель достаточно быстро на солнце выцветает - и необходимо не реже раза в месяц - два подновлять надпись.

4. Самый красивый - номера, вырезанные из пленки, изготовленной по технологиям DC-fix, Alkor или Oracle и наклеенные на хорошо очищенную (обезжиренную) поверхность баллона (борта) лодки. В крупных городах изготовление таких номеров можно заказать специализированным фирмам. При некоторых навыках владения линейкой, карандашом и скальпелем - можно сделать самому. Об этом варианте - чуть подробнее.

Самый простой путь - набрать в Microsoft Word бортовой номер вашей лодки наиболее простым рубленым шрифтом - например, Lucida Sans Unicode. Задать размер шрифта от 600 pt (пунктов), что будет соответствовать примерно 150-155 мм, и напечатать цифры номера на принтере (фото 1). Затем аккуратно скальпелем, ножницами или лезвием бритвы вырезать цифры и приложить с обратной, бумажной стороны самоклеящейся пленки. Необходимо при этом помнить, что знаки надо приложить обратной стороной, т.е. зеркально отраженными (фото 2). Эти знаки по контуру обводятся карандашом или фломастером, затем вырезаются из пленки скальпелем или ножницами (фото 3).

После этого готовим поверхность борта лодки для наклейки номера. Если имеем дело с ПВХ, то для начала работ лодку необходимо накачать до рабочего давления, потом обезжирить место приклеивания номера подручными растворителями - бензином или спиртом. Для упрощения приклейки вырезанных букв можно мягким карандашом по линейке провести линию, вдоль которой будут они размещены.



Линию можно провести и по верхнему, и по нижнему контуру букв и цифр, а ориентироваться по уровню "привального бруса". Также карандашом можно разметить расстояние между знаками (фото 4).

Если лодка с жестким корпусом, то может потребоваться шлифовка поверхности мелкими (бархатными) наждачными бумагами - для удаления неровностей и шероховатостей. Если предстоит приклеить номер на шлифованный металл или гелькоут (защитно-декоративное полиэфирное покрытие на стеклопластиковых лодках), то просто обезжирить поверхность, как и в случае с ПВХ.

Сразу хочу предупредить о возможных негативных последствиях этой самостоятельной работы. Применяемые в настоящее время в судостроении ПВХ-материалы немного растягиваются при накачивании баллонов. Пленка, в свою очередь, растягивается незначительно. Имеющиеся в продаже пленочные покрытия дают, как правило, отличный результат только в том случае, если после наклейки на надутый баллон были выдержаны в таком состоянии 30-40 часов, т.е. до полного высыхания - точнее, полимеризации на воздухе клеевого состава. Если, не дождавшись полного высыхания клея, лодку упаковать в транспортировочную сумку, то нельзя исключать возможность частичного отслоения наклеенного на баллон номера.

Учитывая эти последствия, можно продублировать контур знаков, аккуратно обведя водостойким фломастером, маркером или стеклографом по контуру приклеенных знаков. Если пленка "отскочит", внутри сохранившегося контура знак можно закрасить фломастером.

Следующая запись в судовом билете - это якорь. (О нем и о многом другом - в апрельском номере.)

В. Соколов

"Спортивное рыболовство № 3 - 2007г."


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Среда, 29.08.2012, 00:38 | Сообщение # 3 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Часть 2


Якоря

Следующая запись в судовом билете - якорь. Как говорит теория: "Якорное устройство служит для удержания судна на месте во время стоянки в удалении от берега, а также у необорудованного берега". Для маломерных судов это устройство состоит непосредственно из якоря, якорного каната и стопорного узла.

Основной характеристикой любого якоря является его держащая сила. Она зависит от нескольких параметров, главный из которых - это масса якоря. Есть несколько формул для подсчета массы с учетом основных размеров судна и габаритов его надстроек, но в первом приближении для ее определения берут водоизмещение судна.

Простейший подсчет таков: для судна водоизмещением около 1000 кг, к примеру, рекомендуется якорь около 10-12 кг, для лодки водоизмещением 500 кг - соответственно 5-6 кг, и такая пропорция сохраняется для всех значений водоизмещения.

Почему здесь лишь примерные значения? Все расчеты в справочной литературе, как правило, выполняются для якорей типа "Адмиралтейский". А практика показывает, что не на всех видах донного грунта этот вид якоря демонстрирует наивысшую держащую силу, есть конструкции, более приспособленные под определенные виды дна.

Вообще, характер донных грунтов и наличие на дне результатов техногенной деятельности человека в местах предполагаемого плавания следует обязательно учитывать при подборе якоря. На все случаи жизни одного универсального якоря может и не хватить.

Не исключено, что придется иметь в своем распоряжении несколько якорей различных конструкций и брать их на борт в зависимости от мест предстоящих рыбалок.

Какие советы из практики подбора якоря могут пригодиться начинающим водномоторникам-рыбакам? Сначала - о разнообразии форм и размеров. Начнем с якорей признанного типа.

Адмиралтейский складной якорь (рис. 1)



К достоинствам можно отнести: универсальность по всем видам грунта. Наиболее распространены модели массой 5, 10 и 12 кг. Стоимость этих якорей может быть в пределах от 650 до 1800 рублей - в зависимости от размера. Недостаток тот, что в сравнении с другими моделями якорей имеют меньшую держащую силу.

Якорь Дэнфорда (рис. 2)



Якорь повышенной держащей силы. На прилавках магазинов можно встретить якоря массой в 4,6,8 и 10кг. В зависимости от размера цена может быть от 500 до 1500 рублей. К недостаткам можно отнести большие габаритные размеры.

Якорь Брюса (рис. 3)



Это тоже якорь повышенной держащей силы, особенно хорош на мягком грунте. В продажу поступают модели в 5, 7,5, 10, 15, 20 и 30 кг. По своей геометрии он больше подходит для размещения на больших катерах, оснащенных электромеханической якорной лебедкой. Стоимость в зависимости от размера от 4500 до 28000 рублей.

Якорь Аттвуда (рис. 4)



Еще один образец якорей повышенной держащей силы. Обычно имеет массу 4, 5 и 7 кг. К недостаткам, с точки зрения применения на ПВХ-лодках, можно отнести большой размер, т.к. якорь не складной. Стоимость подобных моделей - от 900 до 1300 рублей. Есть и модель очень компактного якоря - Аттвуд-грибок.

К якорям признанного типа относятся также якоря Матросова, Холла и якорь-плуг (CQR), но эти модели реже встречаются на прилавках специализированных магазинов - они более габаритные, что может быть не всегда удобно на небольших лодках.

Нельзя обойти вниманием и еще одну категорию якорей, которая хоть и не относится к понятию "якоря признанного типа", но все же имеет право на существование: в маломерном флоте наибольшее распространение получил складной якорь-кошка (фото 1, 2, 3 и 4). Этот бесштоковый якорь по своим конструктивным особенностям самым наилучшим образом подходит для использования на небольших ПВХ-лодках.



Для больших же судов он может рассматриваться лишь как вспомогательный якорь - из-за своей сравнительно небольшой держащей силы. Но у этой конструкции есть неоспоримое преимущество - самые маленькие транспортировочные размеры, что особенно приветствуется, учитывая совсем небольшие размеры кокпитов лодок ПВХ. Якорь-кошка может применяться практически на любых грунтах. На прилавках магазинов он встречается в самой широкой гамме - массой от 1,5 до 12 кг с увеличением массы на 0,5 кг, цена - от 300 до 1200 рублей.

Учитывая, что для небольших лодок водоизмещением 200-350 кг достаточно якоря в 3-4 кг, получается, что самый доступный по всем параметрам - это якорь-кошка.

Регламентирующие документы ГИМС предписывают на небольших судах иметь один якорь и один канат для швартовки. Такая рекомендация может быть применена как руководство к действию на небольших, неглубоких, закрытых от сильных ветров акваториях и в тех случаях, когда поездка занимает от нескольких часов до одного дня.

Если же выезд на рыбалку планируется на 2-3 и более дней, а акватория изобилует и большими глубинами, и неудобными для причаливания берегами, да и малознакома, то иметь еще один якорь в запасе будет совсем не лишним, особенно, если это будет плавучий якорь (фото 5).



Это своеобразный лодочный тормоз и стабилизатор положения лодки относительно направлений ветра и волн. Наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда необходимо произвести мелкий ремонт мотора (заменить свечу, шпонку и т.д.), а ветер неумолимо тянет судно в сторону опасной гряды или судового хода. К сожалению, подобные конструкции не представлены широко на прилавках магазинов, поэтому в конце статьи приведу технологию его самостоятельного изготовления.

Хочу предложить вниманию читателей еще одну интересную конструкцию (фото 6). Но сразу же оговорюсь, что такой якорь можно рассматривать только как второй в лодке. Он исключительно эффективно работает только (!!!) на песчаных или слегка заиленных грунтах. При массе 2,75 кг он легко удерживает на песчаном грунте судно с развитыми палубными надстройками водоизмещением около 2000 кг при ветре скоростью порядка 10-12 м/с.



Уловистыми местами для спиннингиста и поплавочника являются водохранилища, образованные затоплением частично вырубленных или совсем не вырубленных лесных массивов. На Северо-Западе наиболее яркие представители подобных акваторий - Ивинский разлив на Свири и Рыбинское водохранилище. Дно таких водоемов местами представляет собой сплошной коряжник. В таких условиях якоря запросто могут стать практически расходным материалом.

При начальной цене единицы продукции около 300- 500 рублей рыбалка может перейти в разряд весьма затратных мероприятий и нешуточно ударить по семейному бюджету. Поэтому предлагается очередная самоделка. На коленке за вечер ее не сделать, но у знакомого специалиста кузовного ремонта при наличии сварочного аппарата можно за раз изваять не один экземпляр подобного изделия (рис. 5).



Конструктивно - это тот же якорь-кошка, у которого лапы (точнее - прутья) отгибаются при повышенной нагрузке. Лап может быть несколько - от 3 до 6. Понятно, проволока не должна легко гнуться. В зависимости от ее твердости она может быть толщиной 2,5-4 мм (фото 7).



Якорный канат

Следующая деталь якорного устройства - это якорный канат: не думаю, что кто-то из судовладельцев маломерного флота, особенно на ПВХ-лодку, будет устанавливать якорную цепь - если только не используется электролебедка. Потому выбор предстоит сделать из изделий натурального происхождения (пенька, абака или сизаль) или искусственного (капрон или нейлон).

У искусственных материалов есть несомненные плюсы: они не подвержены гниению, почти не теряют своих характеристик под воздействием воды и солнечного света, у них заметно выше прочностные характеристики, что дает возможность использовать канат меньшего сечения и толщины. Поэтому разговор в дальнейшем пойдет о канатах из искусственных материалов. В настоящее время на рынке имеется достаточно большой выбор синтетики в широком диапазоне цветов, диаметров сечений, разрывных нагрузок и видов плетения.

Основное для нас - подбор по толщине и прочности на разрыв. Синтетические тросы при диаметре от 7 мм и выше имеют разрывное усилие более 1000 кг. Исходя из предпосылки, что численное значение разрывного усилия якорного каната должно превышать массу якоря в 50-70 раз, получаем возможность использования тросов диаметром 7-10 мм на судах водоизмещением около 1 т, применяя при этом якорь массой 10-15 кг. Соответственно, для судов меньшего водоизмещения все параметры пропорционально убывают, но, тем не менее, рекомендации по диаметрам тросов начинаются с 7- 7,5 мм. Казалось бы, налицо явный излишек прочности, но, с другой стороны, если использовать меньший диаметр, то при поднятии якоря, особенно при его отрыве от дна, тонкий канат будет просто резать руки.

Какое плетение выбрать? Рекомендация будет лишь общая: канат не должен быть чрезмерно жестким. Крученые канаты с основой из полиэтилена менее всего подходят для этих целей, т.к. подвержены значительному негативному влиянию ультрафиолетовых лучей солнца и дольше одного сезона интенсивной эксплуатации вряд ли проживут.

Длина якорного каната выбирается с учетом возможного района плавания. Увеличение длины приводит к росту удерживающей силы якоря. Однако это увеличение будет ощутимо лишь в определенных пределах. Практика показывает, что для маломерных судов вполне достаточно иметь длину якорного троса в пределах от 4 до 6 величин глубины в предполагаемом месте стоянки. Длина может быть несколько увеличена, если будущий район плавания приходится на участки с мощным течением или сильным ветром.

Перепробовав за последние несколько лет значительное количество разнообразных тросов, использую в качестве якорного троса на различных судах водоизмещением вплоть до 600 кг вот такой трос - точнее, ленту или стропу (фото 8). Ее разрывное усилие более 600 кг, что вполне достаточно для якорей весом до 6 кг. Профиль позволяет извлекать якорь из грунта без малейших негативных последствий для рук, а плетение не слишком жесткое, благодаря чему стропа хорошо вяжется в узлы, а убранная по-походному занимает на судне небольшой объем.



Обобщу все вышесказанное в таблице.



Стопорное устройство

Это может быть и электромеханическая лебедка - правда, она чаще встречается на лодках с жестким корпусом длиной от 5 и более метров. Особенно на лодках с каютой, где может быть несколько затруднен проход в носовую часть - вследствие этого отдачу якоря целесообразно производить дистанционно - с места рулевого. На небольших же лодках стопорное устройство - это рым-рукоятка или рым-кольцо.

Как привязывать якорь?

Если у вас есть якорный канат, на концах которого выполнены огоны (петли на конце, образованные из самого троса путем пробивки его прядей, или же просто связанные - так называемый "рыбацкий огон"), с помощью несложного приспособления - винтового карабина (фото 9) - крепим канат к якорю и к рыму на форштевне плавсредства.



Если огонов на канате нет, вяжем канат к якорю и к рыму простым, но надежным узлом. Однако если вы якорем с таким креплением попадаете в какое-то "крепкое" место, то вероятность поднять якорь на борт без применения маски и ласт может оказаться близкой к нулю. Что же надо сделать, чтобы максимально избежать подобной неприятной процедуры? Есть несколько вполне доступных возможностей.

Вариант 1. Якорь привязываем не за скобу, а за точку крепления на тренде (тренд - место стыка нижних концов рогов и нижней части веретена якоря). К скобе якорный канат привязываем леской, шнуром, бечевкой - словом, фиксируем чем-то, имеющим разрывную нагрузку не более 15-20 кг.

Этот фиксатор будет выполнять функции чеки (фото 10): если произойдет очень сильное зацепление, то резким рывком под углом к направлению первоначальной постановки якоря или в противоположную сторону мы рвем шнур-чеку - и поднимаем якорь уже за тренд.



Вариант 2. Якорный канат пропускаем через скобу, а к тренду уже привязываем узлом (фото 11). Оставшийся конец возвращаем вдоль каната и фиксируем. Длина этой части каната, понятное дело, должна быть несколько больше глубины в месте якорной стоянки. Таким образом, если с первой попытки не удается вытащить якорь за якорный канат, у нас всегда есть дополнительная страховка.



Есть разновидность этого варианта, такая постановка якоря применяется, как правило, у необорудованных берегов, ею пользуются яхтсмены (рис. 6). Якорный канат здесь вяжется к скобе, а к тренду вяжется буйреп (трос, закрепленный за якорь и снабженный поплавком, указывающим местонахождение якоря на грунте). В качестве поплавка можно использовать кусок пенопласта либо пластиковую бутылку.



В зависимости от размеров судна, характера акватории и погодных условий, иногда возникает необходимость постановки двух якорей. Как такая стоянка будет выглядеть, видно из рис. 7. Растяжек к берегу может быть и одна, и две - в зависимости от окружающих условий. Если подобная стоянка производится в акватории, где по каким-то причинам возможна волна, то целесообразно ориентировать судно форштевнем к волне. Если волны быть не может, то ориентация судна не принципиальна. И определяющим моментом будет удобство посадки людей на борт судна.



На водоеме, гидрологические особенности которого вам знакомы мало (особенно, если это большая и открытая стихиям акватория), важной добавкой к уже имеющемуся якорю может быть нехитрое приспособление в виде отрезка длиной 70-100 см крупнозвенной цепи, могущая послужить в качестве дополнительной огрузки якоря (фото 12). В случае необходимости прикрепить ее понадежнее, переплетаем цепь на лапах, а потом крепим к тренду (фото 13).

Крепление якорного каната к судну



Если рассматривать силы, действующие на лодку (рис.8), особенно при постановке якоря на волне, то наиболее выигрышной оказывается точка крепления, расположенная как можно ниже по форштевню. Незначительная, казалось бы, разница в высоте может стать критичной, если якорь в силу ряда причин отдан на большой волне.

Чем выше точка крепления, тем больше рычаг и, следовательно, сила, действующая относительно центра тяжести судна, которая стремится притопить нос. И чем ниже по форштевню мы прикрепим якорный трос, тем меньше шансов у лодки зарыться во встречную волну. Аналогично следует выбирать и место крепления буксирного фала, если речь идет о буксировке судна против волны.

Итак, с точкой крепления якорного каната определились. Способов всего два: с помощью винтового карабина или простым узлом. Главное - это обеспечение надежного соединения.

И еще одна маленькая военная хитрость: чтобы не вылезать каждый раз на бак, не карабкаться по рубке или в волну не вставать с места в небольшой ПВХ-лодке - можно использовать карабин на небольшом отрезке веревки (фото 14).



Он надевается на якорный канат и позволяет подтащить последний в кокпит практически с любого места в лодке. При незначительном волнении и несильном ветре подобное приспособление позволяет фиксировать якорный канат не только на форштевне, но и в любом месте борта, оборудованном для такой фиксации, давая возможность ставить лодку под нужным углом к ветру.

И еще один аспект необходимо затронуть - крепление якоря по-походному. Актуальность этого, к сожалению, показывает печальная статистика на водоемах: пренебрежение к надежному креплению якоря на переходах, особенно при передвижении в режиме глиссирования, стало причиной ряда трагедий - из-за бесконтрольного выпадения якоря за борт на большой скорости.

Если говорить о складном якоре-кошке, то в качестве контейнера для хранения сложенного якоря вполне подходит отрезок пластиковой вентиляционной или фановой трубы диаметром от 50 до 110 мм (диаметр трубы для контейнера подбирается, понятно, исходя из габаритов якоря). Мне представляется, что фановые трубы для подобных инсталляций предпочтительнее, т.к. среди фурнитуры присутствуют заглушки. Выглядеть подобный контейнер может вот так (фото 15). В нижней части трубы установлена заглушка, в ней просверлено несколько технологических отверстий для слива воды и остатков донного ила, оставшегося на лапах якоря после подъема. На переходах, особенно на волне и при движении в режиме глиссирования, якорь дополнительно крепится к контейнеру карабином. Подобный контейнер вполне уместен и на небольших ПВХ-лодках. Его крепление может быть осуществлено на имеющейся у лодки фурнитуре или в кокпите.



Одно из требований, предъявляемых к якорному устройству, состоит в том, что в случае необходимости якорь должен быть отдан в кратчайшие сроки. Такое требование предполагает, что якорный канат находится уложенным либо в бухту, либо на катушке, тогда канат не будет болтаться по кокпиту и путаться под ногами.

Изготовление плавучего якоря

Сразу же хочу оговориться, что этот якорь прошел вполне успешную апробацию на водных пространствах нашей Необъятной. Конструкция, собранная первоначально в качестве рабочего макета, служит уже не один сезон.

Она не претендует на совершенство и высочайший полет конструкторской мысли и, тем более, какой-то художественный изыск. Это всего лишь моя попытка минимизировать трудовые, временные и финансовые затраты, прилагая только собственный труд с применением минимального набора инструмента и расходных материалов.

Якорь рассчитан на небольшие лодки длиной до 430 см и водоизмещением до 350-400 кг, как наиболее часто используемые для целей рыбалки. Исходя из этого и будут даваться приблизительные размеры. Колебания размеров в пределах плюс/минус 10-15% вполне допустимы и не окажут существенного влияния на снижение потребительских качеств самоделки.

Основой - каркасом будущего плавучего якоря - может быть любой достаточно прочный и жесткий пластмассовый или металлический обруч диаметром 300- 400 мм.

Естественно, чем прочнее будет заготовка, тем лучше. Желательно, чтобы она обладала стойкостью к коррозии. Что можно найти из случайно подвернувшегося под руку? Верхняя, аккуратно срезанная часть пластикового ведра или бочки из-под краски (фото 16).



Даже если ничего подобного не нашли, унывать не стоит. Во многих магазинах строительных товаров имеются в большом ассортименте алюминиевые трубы диаметром 8-15 мм с толщиной стенок 1,5-2,5 мм, отрезки таких труб длиной 1,2-1,5 м вполне подходят для этой цели.

Если есть возможность, то лучше согнуть из трубы кольцо с применением трубогиба, но если такового в данный момент не оказалось под руками, в качестве лекала вполне сгодится старое металлическое ведро, диск автомобильного колеса и т.д.

Будет ли в итоге точный круг или овал - переживать не стоит, он будет работать ничуть не хуже. Главное, чтобы концы трубы, свернутой в обруч, были зафиксированы какой-то внутренней вставкой для обеспечения необходимой жесткости.

Для изготовления купола (конуса) подходит любая ткань. Качеством ткани определяется лишь один параметр плавучего якоря - срок его жизни. Избыточная толщина и, соответственно, плотность ткани - это вместе с большим сроком службы еще и дополнительно большой объем готового изделия, что для ограниченного жизненного пространства ПВХ-лодок - не всегда приемлемо.

Изготавливая плавучий якорь для ПВХ-лодки, целесообразно предпочтение отдать какой-то разновидности искусственного брезента: нетолстым авизенту или кордуре (фото 17) - учитывая, что их может нормально шить практически любая швейная машинка. А срок службы готового изделия исчисляется годами.



Итак, покупаем в магазине туристского снаряжения 1 метр кордуры или авизента. Ширина полотна 1,5 м. Покупка обойдется в 80-200 рублей. Если это будет не первосортный материал - переживать нет оснований.



Выкройка купола будет выглядеть так (рис. 9). В схему заложены следующие условия:

1. Необходимо с помощью портняжного метра или рулетки замерить окружность заготовки обруча (фото 18), она должна соответствовать длине линии А - на этом уровне будет крепиться (вшиваться) обруч.



2. Желательно, чтобы купол будущего якоря имел и выходное, регулируемое по диаметру отверстие, которое будет обеспечивать устойчивость всей конструкции на курсе. В зависимости от условия постановки, от немного подтормаживающего, стабилизирующего ход лодки - до использования в случае аварийной ситуации, когда нет возможности поставить основной якорь, допускающий хотя бы грубую регулировку.

3. После изготовления купола, в районе выходного отверстия будет находиться точка крепления своеобразного буйрепа, необходимого для снятия с плавучего якоря.



В случае жесткого лимитирования материала на изготовление купола, его можно изготовить из трех частей, разметив, раскроив и сшив их, как показано на фото 19, 20 и 21. Соединяем стороны 1 и 2 (см. рис. 9) на швейной машинке. Лучше, если это будет двойной шов с применением синтетических ниток не меньше № 30. При отсутствии под руками швейной машинки, подобную операцию даже при минимальных швейных навыках можно выполнить вручную. Нитки лишь нужно взять потолще, да времени, соответственно, ручной труд займет немного больше.



Контроль за полученным результатом выглядит примерно так (фото 22). Полученный усеченный конус не должен быть совсем кривым. Небольшое несоответствие плоскостей нижнего и верхнего кругов - не критично.



Следующий этап - крепим к обручу стропы. Их может быть 3 или 4. Но удобнее все же 4 - попарно их удобнее сводить в два огона. Для этого используем 2 куска нетолстого (4-6 мм) синтетического каната не очень плотного плетения (фото 23). На обруче две веревки прикреплены равномерно по окружности - через 90°. Вязать можно простыми, не очень объемными узлами. При фиксации канатов на обруче необходимо помнить, что узлы должны быть направлены в верхнюю часть полученного конусного купола. А также произведена балансировка, т.е. при подвесе обруча на огонах тот должен располагаться параллельно поверхности земли (фото 24).



Далее, размещаем обруч с привязанными стропами в готовом конусе и вшиваем его по периметру (фото 25). Для этой процедуры, если нет устойчивых навыков работы на швейной машинке, лучше воспользоваться просто ниткой и иголкой. Все швы, исполненные как на швейной машинке, так и вручную, желательно с двух сторон защитить тонким слоем герметика, либо водостойким клеем (фото 26). Если в каких-то местах, нитки, сшивающие элементы порвутся, то дальше проклеенный шов расходиться не будет (фото 27).



Для возможности регулировки выходного отверстия якоря, в верхней части усеченного конуса равномерно по окружности размещаем и пришиваем 3 или 4 шлевки (фото 28), через которые пропустим фал, регулирующий диаметр выходного отверстия. К этому фалу при помощи карабина будет крепиться буйреп.

Переходим к оснащению изготовленного якоря. Для его постановки не нужно длинного якорного каната, вполне хватит 5-7 м. Можно использовать тот же канат, что и для основного якоря. В качестве буйрепа вполне подойдет канат меньшего сечения, потому что его задача - на начальном этапе "погасить" купол якоря. При дальнейшем подъеме якоря больших нагрузок на буйрепе уже не будет.



Очень удобно пристегивать плавучий якорь к якорному канату при помощи карабина. Также при помощи карабина якорный канат удобно фиксировать и к рыму на форштевне лодки. Если плавучий якорь ставится в случае аварийной ситуации на судне, для его дополнительного заглубления целесообразно применение подгрузки в виде отрезка цепи длиной 1-2 м, устанавливаемого между якорным канатом и якорем (фото 29). Особенно, если плавучий якорь выполнен из легких материалов.

И самое главное: проведите заранее испытания вашего плавучего якоря. Возможно, потребуются какие-то регулировки - они могут касаться балансировки подвеса на стропах и величины выходного отверстия. Хранить якорь лучше в отдельном мешке или чехле вместе с якорным канатом.

Следующий пункт записи в судовом билете - это швартовый конец. Об этом, а также о сигнальных и навигационных средствах, аптечке, ремонтных материалах и многом другом - читайте в следующем номере.

В. Соколов

"Спортивное рыболовство № 3 - 2007г."


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Среда, 29.08.2012, 01:20 | Сообщение # 4 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Часть 3


Швартовый конец



Следующий пункт записи в судовом билете - швартовый конец. Правила типового оснащения маломерных судов не дают жесткой регламентации настоящей позиции. По аналогии с большими кораблями, где введено понятие швартово-буксировочного устройства, для маломерных судов водоизмещением 200-300 кг это должен быть крепкий канат длиной порядка 20-30 м и диаметром не менее 4-5 мм (если это синтетическое изделие). Если же трос из натуральных материалов, то, соответственно, в 1,5-2 раза толще. Напомню, что диаметр швартового каната должен возрастать пропорционально увеличению водоизмещения судна.



На плавсредстве должны быть предусмотрены приспособления для надежного удержания судна на месте во время стоянки. На небольших лодках для этих целей могут использоваться имеющиеся рым-кольца (фото 1) и рым-рукоятки (фото 2), а также ручки для переноски лодки (фото 3) или, в крайнем случае, элементы леерного ограждения (фото 4).



В зависимости от места и условий швартовки могут оказаться очень необходимыми и кранцы (фото 5): даже кратковременная швартовка лодки из ПВХ, я уже не говорю о жестких корпусах, у железобетонных конструкций, особенно при волнении, может изрядно испортить внешний вид борта или "привальника". Самодельная конструкция кранцев, что я использую, выглядит так (фото 6). В приложении расскажу, как это можно изготовить.



Также должна быть предусмотрена возможность крепления каната для буксировки. Точками крепления буксирного каната на небольших лодках может быть опять же рым. Если вы выполняете буксировку, то нужно учитывать несколько моментов:

- место крепление буксирного троса на вашей лодке должно находиться по возможности ближе к ее диаметральной плоскости*, дабы максимально снизить длину рычага с усилием, направленным на разворот вашей лодки;

- место крепления надо выбрать максимально низко над ватерлинией, дабы избежать опрокидывающего через транец усилия, особенно при буксировке против волны и ветра другого судна, чье водоизмещение больше, чем у вашей лодки.

Оптимальной с этих позиций оказывается точка крепления за транец (фото 7) вблизи подвеса мотора. Если точка крепления буксировочного каната на вашем судне все же оказывается достаточно высоко, переместите часть груза или пассажира ближе к носу для максимальной нейтрализации опрокидывающего момента.

Но при этом помните: чем больший дифферент на нос вы даете своему плавсредству, тем хуже становится его управляемость, тем больше оно начинает рыскать.

На буксируемом судне оптимальная точка крепления буксировочного троса - за рым на форштевне. Необходимо учесть, что в процессе движения буксируемому судну надо придать небольшой дифферент на корму. В противном случае лодка будет очень сильно рыскать, создавая значительные неудобства рулевому буксира, стаскивая буксир с траектории, им определенной.

В процессе буксировки, особенно на большие расстояния, и в условиях весьма ощутимого лимита горючего - последнее можно немного сэкономить. Для этого надо:

- не разгонять караван более 8- 9 км/час, оптимально - около 7 км/час;

- рассчитать длину буксировочного каната так, чтобы буксируемое судно постоянно находилось на скате стоячей волны, образующейся за буксиром. Практика показывает, что оптимальным и безопасным, учитывая инерцию, может быть положение буксируемого судна на третьей или четвертой волне. Для этого ему нужно вначале дать максимальный отпуск, а потом подтянуть до оптимума.

При выполнении буксировки на рулевого буксира ложится ответственность за безопасность людей на буксируемом судне. Поэтому надо заранее договориться об условных сигналах и предупредить о нежелательности перемещений по лодке.

Нужно убедиться, что люди одеты в спасательные жилеты, а весла вставлены в уключины и готовы к использованию в любой момент. Рулевому следует, плавно выбирая до натяжения буксирный канат, убедиться, что он не попадает под винт, после чего двигаться на минимальном ходу. Когда канат натянулся, тогда плавно выводить мотор на оптимальные обороты.

При завершении буксировки остановка также должна быть заблаговременной и плавной, чтобы избежать соударений судов между собой и нежелательных контактов с берегом.

Одним из сложных маневров для рулевого будет расхождение со встречными и попутными судами при движении по небольшим рекам, каналам или в узостях. Он должен выбирать траекторию движения каравана так, чтобы, находясь как можно дальше от пути следования догоняющих или обгоняющих судов, не оказаться в опасной близости от мелей и берега.

Если повышение дна к берегу не плавное, а имеет ярко выраженную бровку или перегиб, то на ней от проходящих судов образуется опрокидывающаяся волна (миниатюрное подобие океанских волн, на которых любят кататься серферы), которая как во встречном, так и в попутном варианте может серьезно залить небольшие суда. Об этом нужно помнить, и при расхождениях с судами держаться от таких бровок подальше.

Также необходимо учитывать, что по законам гидродинамики лодка, идущая на буксире, при расхождении с любыми судами (особенно это касается больших судов) будет весьма сильно притягиваться к проходящим неподалеку судам. Сила подобного притяжения возрастает в геометрической прогрессии при сближении.

Рулевому обязательно нужно учитывать это явление в процессе буксировки, тщательно выбирая и отслеживая траекторию движения буксируемого судна.

Конец Александрова

Следующая запись в судовом билете - конец Александрова (фото 8). Обращаю особо внимание, что в качестве троса используется плавающий канат заметного на воде цвета, (как правило - это яркие оттенки оранжевого или желтого). Можно использовать как промышленно, так и самостоятельно изготовленное спасательное средство. В качестве поплавков подходит жесткий пенопласт, не впитывающий в поры воду, покрашенный в яркие цвета. Храниться в лодке конец Александрова должен в легкодоступном месте.

Сигнальные средства

В судовой билет могут быть вписаны сигнальные средства - фонарь белого света, сигнальные ракеты - 3 штуки.

На что следует обратить внимание? В первую очередь, это фонарь белого цвета (фото 9). С сигнальными ракетами (фото 10) дело обстоит несколько сложнее. По существующим законам хранения подобных сигнальных пиротехнических устройств, для них необходим металлический ящик с запорами, надежно прикрепленный к жестким конструкциям лодки. Далеко не любая лодка имеет необходимые жесткие конструкции. Поэтому сигнальная пиротехника на борту, что называется, приветствуется, но (в частности, на лодках с аэрдеком) не является обязательной.



Тем, кто изучал основы судовождения на курсах в ГИМСе в рамках МППСС-72, уже знаком полный список сигналов, используемых на судах, которые указывают на то, что судно терпит бедствие. Согласно записи в судовом билете маломерного судна о наличии необходимой на борту пиротехники, и в соответствии с ее возможностями (если вы остановились на "Сигнале охотника"), выбор несколько скромнее - он ограничен патронами с огнем красного цвета. В случае необходимости они могут выпускаться поодиночке через короткие промежутки времени.

Но хочу предупредить, что прежде чем брать с собой на борт лодки подобный комплект, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и рассмотрите все компоненты этого набора. Соблюдайте все требования хранения и транспортировки. Помните, что небрежное обращение с подобной пиротехникой чревато серьезными негативными последствиями.

Имеющиеся в коробке патроны с сигнальными огнями желтого и зеленого цветов не рассматриваются (в соответствии с МППСС-72) как МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИГНАЛЫ. Таким образом их применение по морским правилам - не узаконено.

Но, в соответствии с рядом документов Министерства обороны, МВД и Погранвойск ФСБ РФ, их частями и подразделениями - в ряде случаев, в том числе и в непосредственной близости от воды, могут применяться сигнальные ракеты с огнями желтого и зеленого света. Поэтому бездумный запуск рыболовами подобной пиротехники в непосредственной близости от района проведения мероприятий силовыми структурами может иметь неприятный отклик!

В периодике в последние годы достаточно часто публикуются всевозможные тесты светотехники. Магазины рыбацкого и туристического снаряжения также изобилуют подобными приспособлениями. На чем же остановить свой выбор? По своим массогабаритным параметрам бесспорным лидером является светотехника на светодиодах. Практика показывает, что не стоит особо сильно гнаться за "благородным" западным происхождением таких фонариков - Тайвань и Китай поставляют на наш рынок продукцию, которая надежно служит не один год.

Большинство изделий выполняется по энергосберегающим технологиям: схема питания светодиодов работает в импульсном режиме, что позволяет очень существенно снизить (в десятки раз) потребление электроэнергии. Такие фонари при еженедельном пользовании могут работать в течение всего летнего сезона. А выбор между налобным (фото 11) и классическим ручным фонарем - за вами, уважаемые коллеги. Естественно, безопаснее и более комфортно, если в лодке такой фонарь будет у каждого из рыбаков (для подстраховки), но во время перехода в качестве топового огня будет использоваться, естественно, только один.

Кроме этого нужно иметь в виду, что применяемые для большинства подобных фонарей маленькие батарейки - типа АА или ААА - могут быть разного качества. Поэтому необходим дополнительный комплект электропитания фонарям. Особенно, если эксплуатация производится при низких температурах, близких к нулю. Энергоемкость таких батареек, да и аккумуляторов тоже, очень сильно падает при понижении температуры. Вывод очевиден: запасной комплект храним во внутреннем кармане, согревая теплом своего тела. Его можно разместить в пластиковой коробке (фото 12).



Хочу затронуть еще один аспект безопасности, особо актуальный для небольших глиссирующих мотолодок из ПВХ. В сопроводительных документах большинство производителей ЗАПРЕЩАЮТ (!) эксплуатацию таких лодок в темное и ночное время. Это объясняется отсутствием в конструкции штатных мест размещения ходовых огней.

Но ситуации в жизни бывают разные: и форс-мажор, не позволяющий вовремя прибыть к берегу, да и, в конце концов, ночная ловля хищника для некоторых может быть весьма интересна. Как можно выйти из этого затруднительного положения?

По требованиям ГИМСа, владельцы ПВХ-лодок должны в условиях ограниченной видимости и ночью приложить максимальные усилия, чтобы сделать свои суда заметными (!) для других судов, находящихся в акватории. Минимально необходимое требование - это круговой топовый огонь. Если говорить о полноценном оснащении лодки - то это вся рекомендованная выше светотехника. Подобная светотехника может работать как от батареек или аккумуляторов АА и ААА, так и от возможно имеющегося на борту 12-вольтного аккумулятора, от которого запитывается бортовая навигационная аппаратура - эхолот и GPS-навигатор. Если у вас на лодке стоит транцевая троллинговая дуга, то все размещается на ней (фото 13).



Радиооборудование и навигационные средства

Следующий пункт судового билета - радиооборудование. В основном это касается больших катеров. Но есть ряд весьма значимых и для небольших судов моментов.

Если вы вышли на рыбалку коллективом из двух и более лодок, то гораздо безопаснее, если на борту каждой будет радиостанция гражданского диапазона - 27 или 433 МГц, а перед выходом в акваторию заранее оговаривают условия их использования (каналы, время и т.д.).

Требование, естественно, не обязательное, но, используя практику выходов тремя радиофицированными плавсредствами, могу сказать, что рыбу таким коллективом найти на порядок проще. Тесты подобных станций с достаточной периодичностью публикуют различные рыболовные и охотничьи издания.

Если акватория находится в зоне покрытия кого-то из операторов мобильной связи, то, естественно, мобильный телефон в лодке будет совсем не лишним. Особенно важно в этой связи отметить, что члены вашей семьи имеют возможность при получении достоверной информации о штормовом предупреждении оперативно сообщить вам об этом.

При использовании таких средств коммуникации необходимо помнить об их защите от влажности и воды. Как один из возможных вариантов - это использование аквапаков (фото 14), полиэтиленовых пакетов со специальной защитой, или плотных чехлов. Второй момент, который нужно учесть, это страховка от падения раций и мобильных телефонов за борт - при помощи всевозможных ремешков и шнурков. По аналогии с используемой светотехникой необходимо помнить об электропитании систем связи, и если их хранение происходит при низких температурах, то срок работы аккумуляторов или батарей резко снижается. На борту необходимо иметь либо запасной комплект источников электропитания, либо возможность подзарядки от лодочного мотора - зарядные устройства.



Еще один пункт судового билета - навигационные средства. Для небольших лодок в ГИМСе делается одна запись - компас (фото 15).

В этой связи хочу особо отметить, что даже наличие у вас на борту "полного фарша навигации" - картплоттера и продвинутого эхолота (фото 16) - не отменяет полезности обычного магнитного компаса. Электроника все же может поломаться, "сглючить", по непонятным причинам вообще вырубиться. А вот с изобретением древних китайцев такие метаморфозы маловероятны, что делает компас вашей, говоря словами автомобилистов, "докаткой". Но этот вариант, что называется, на черный день. Представляется, что человек, изыскавший возможность приобрести лодку с мотором, сможет потратить еще 150-400 у.е. на GPS-навигатор. Более чем десятилетний опыт общения с этой американской техникой нисколько не снизил мой настрой продолжать петь ей дифирамбы. Прибор позволяет чувствовать себя очень уверенно в любых условиях - и зимой, и летом, и в туман, и в метель.



С некоторой натяжкой, но к навигационным средствам можно отнести и бинокль. Торговые организации предлагают достаточно широкий выбор подобной оптики, и, поверьте, лишней на борту она не будет. Нет необходимости гнаться за произведениями искусства от Карла Цейсса, но недорогой китайский бинокль (фото 17) в ряде случаев может оказать просто неоценимую услугу. При возможности выбора необходимо учитывать, что чем больше угол зрения у бинокля (т.е. больше диаметр объектива), тем легче на волне он будет держать цель в поле зрения.



Осушительные и противопожарные средства

В зависимости от типа и размеров судна они могут немного различаться - от черпака до кошмы и огнетушителя.

Комплектуя на своем судне этот запас, помните, что лодка на воде отличается от автомобиля на земле: в отличие от машины, далеко от лодки, особенно в шторм и в холодной воде, не убежишь. Поэтому недооценивать важность оптимально подобранного для вашего плавсредства противопожарного комплекта - недопустимая небрежность. И если предстоит дальний переход под мотором, то и кошма (кусок грубого льняного холста), и небольшой огнетушитель (углекислотный или химический пенный) обеспечат и уверенность, и спокойствие на борту.

Аптечка

К прочему снабжению в судовом билете относится медицинская аптечка. Следует обратить внимание, что в рекомендациях по составлению списка лекарственных препаратов есть заметная разница, зависящая от размеров судна и количества экипажа и пассажиров на борту. Представляется, что минимальная комплектация для маломерных судов может быть представлена таким списком.



Желательно, чтобы все препараты были герметично упакованы в пластиковую или в стеклянную тару, либо в блистеры из фольги. Бумажные упаковки дополнительно помещаются в герметичные полиэтиленовые пакеты и на борту хранятся в надежно закрытой коробке. Для этих целей подойдет подходящий по размерам пластиковый продуктовый контейнер. Коробка должна находиться в легкодоступном месте и в ней нужно иметь опись препаратов, в которой указаны сроки годности медикаментов. Необходимо следить за соблюдением сроков годности и вовремя заменять просроченные лекарства. Учитывая, что ряд препаратов весьма требовательны к температурным условиям хранения, в период между рыбалками коробку лучше хранить в холодильнике.

К рекомендованному составу медицинских препаратов в ряде случаев можно добавить средство против термических и химических ожогов в аэрозольной упаковке (типа "Олазоль"), крем от загара и солнечных ожогов, стерильные бинты, лейкопластырь в разных упаковках, репеллент на первую половину лета, спирт этиловый (не мене 100 г), резиновый жгут для остановки кровотечения.

Приложение: самодельные кранцы

Путей для самостоятельного изготовления кранцев - несколько. Главное, чтобы те были компактные, недорогие и не тонули при попадании в воду.

Первый вариант - из "компьютерных" материалов: для упаковки ноутбуков применяется вспененный материал, который в отличие от привычного пенопласта после окончания физического воздействия восстанавливает первоначальную форму - и при этом, самое главное, не крошится, хотя обрабатывается легко. Если вас не особо заботит эстетика готового изделия, то с помощью ножовки по металлу с некрупным зубом или ножа можно нарезать заготовки. Для придания кранцам формы цилиндра лучше воспользоваться "коронкой" с рабочим диаметром 45-65 мм, и при помощи дрели или шуруповерта приготовить несколько заготовок цилиндров с отверстием по центру (фото 18).



Для сборки кранца необходимо наподобие бус нанизать приготовленные заготовки на прочную веревку диаметром 5-8 мм не очень плотного плетения. Фиксацию всего набора на тросе можно обеспечить при помощи стопорной шайбы из мягкого пластика (фото 19). Для облегчения продевания веревки через отверстия в заготовках воспользуйтесь куском мягкой проволоки, сложенным вдвойне (фото 20).





Диаметр отверстия в шайбе равен толщине веревки. В нижней части кранца вяжется петля (фото 21), которая является стопором, но выполняет еще одну функцию: при длительной стоянке продетый через петлю и пропущенный под днищем лодки канат как бы обхватывает лодку, надежно прижимая к "привальнику" кранец и не давая тому под воздействием ударов о причал выскочить (фото 22).



Нанизав гирлянду длиной 30-40 см, сверху желательно тоже ее ограничить стопорной шайбой из мягкого пластика. Чтобы зафиксировать набор заготовок на тросе, выше стопорной шайбы вяжем узел, предварительно, при помощи стопорной шайбы максимально сжимая заготовки на веревке.

Для второго варианта подойдет кусок пожарного рукава. Для придания ему объема и плавучести необходимо сделать какую-нибудь вставку внутрь шланга. Это могут быть куски не крошащегося плотного пенопласта (фото 23) или отрезок пластиковой трубы подходящего диаметра, в которую вставлены обломки любого пенопласта.



Внутрь рукава - так же, как и в первом варианте - пропускаем синтетический канат небольшого диаметра и делаем стопорные концевые петли. Для фиксации троса внутри рукава и придания герметичности изделию, концы рукава заклеиваются при помощи герметика или любого подходящего для резины клея (фото 24). И высушиваются под прессом (фото 25).

В лодке хранить кранцы можно в любом месте - главное, чтобы они не мешали вашей рыбалке. И еще один момент, относящийся к водномоторной этике: развевающиеся на леерах катера или лодки незакрепленные кранцы - моветон...

* Диаметральная плоскость лодки (ДП) - вертикальная продольная плоскость симметрии лодки.

В. Соколов

"Спортивное рыболовство № 5 - 2007г."


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



Лукавая
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:16 | Сообщение # 5 |
Группа Владелица сайта
Постов: 1277
Статус:
Владелец сайта За то что люблю тебя
За первое сообщения За +10 репутации За +20 репутации За +30 репутации За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума За отличное посещение форума
Часть 4


Ремонтные материалы

У только что купленной лодки есть штатный ремкомплект. В частности, для ПВХ-лодок - это специальный клей и кусок ткани ПВХ. Но практика показывает, что состав материалов для оперативного ремонта лучше расширить. Хорошо, если ваши водно-моторные "покатушки" проходят в непосредственной близости от берега, тогда и необходимости в каком-то солидном ремкомплекте на борту судна нет. Но по мере удаления от берега или просто от места базирования возрастает вероятность каких-то происшествий или поломок. Дай Бог, чтобы все обошлось, но надо быть готовым ко всякому. И чем дальше вы планируете забраться на лодке, чем дольше рассчитываете находиться на воде, тем больше должен быть комплект, предназначенный для ремонта и создания приемлемых условий обитания на берегу.

Личная практика выездов на 2-3 дня позволяет говорить о некоем минимуме инструмента и необходимых приспособлений. Перечислю.

1. Штатный ремкомплект для лодки (фото 1).



2. Штатный ремкомплект для мотора, в состав которого входит: свечной ключ, вороток для него, небольшие плоскогубцы-пассатижи, отвертка с набором различных вставок-жал (под шлиц, крест и т.д.),

3. Пара дополнительных комплектов свечей для мотора.

4. Несколько шпонок для винта в запас, разводной ключ, либо подобранный под гайку, фиксирующую гребной винт.

5. Учитывая, что на некоторых моделях импортных двигателей гайка, фиксирующая гребной винт, может быть сильно затянута, необходимо иметь приспособление для фиксации или упора винта относительно антикавитационной плиты дейдвуда. Это может быть небольшой кусок доски, толстой фанеры или ДСП (фото 2).



6. Мощные кусачки (фото 3), которыми можно при необходимости изготовить шпонку из подручных материалов, откусить и вытащить застрявший шплинт. Помимо этого - перекусить засевший в пальце (не приведи Господь!) рыболовный крючок или перекусить сталистую проволоку, которая может проходить в верхнем тросе ставных орудий лова, которые вы случайно намотали на винт.



7. Ножовку по металлу, можно миниатюрную, с комплектом полотен с разными по величине зубьями. Если таковой нет - небольшую ножовку по дереву. Кстати, функции ножовки по дереву с успехом может выполнить так называемая "десантная пила" - на струне.

8. Небольшой, но тяжелый топорик (типа туристского) с хорошим ровным обухом. Может потребоваться для рихтовки погнутого винта.

9. Хороший нож. Если он охотничий, не забудьте охотничий билет с соответствующими записями на разрешение.

10. Универсальный комплект инструментов (фото 4), который может заменить целый ряд вышеперечисленных позиций.



11. Багорик. Для небольших ПВХ-судов вполне хватит обычного рыболовного, а для больших лодок нужен специальный. Это важный инструмент, который, помимо своего основного предназначения - извлечения крупной рыбы из воды (фото 5), существенно облегчает участь рыбака в тот момент, когда на винт намотался верхний шнур необозначенной рыболовной сети - и багориком можно относительно безопасно дотянуться до винта и до троса даже на приличной волне. А специальный багорик на больших лодках значительно облегчает швартовку, прохождение мелей, подход к необорудованному берегу и отход от него.



12. Клей - одну упаковку типа "Супер-Момент" и другую, двухкомпонентную, типа "Поксипол" - эпоксидный пластилин.

13. Тюбик силиконового герметика.

14. Пара рулонов изоляционной ленты (на текстильной и на ПВХ-основе).

15. Катушку толстых капроновых ниток и несколько иголок под них.

16. Один коробок специальных "Спичек охотника". Дополнительный коробок спичек и зажигалку в герметичной упаковке (фото 6).



17. Пара таблеток сухого спирта - для разжигания костра, ими же можно немного согреть небольшую палатку. Для согревания палатки может пригодиться и свеча, обмотанная тонким скотчем, что предотвращает потеки и позволяет воску, парафину, стеарину полностью сгорать, превращаясь в долгоиграющий свето-тепловой прибор.

18. Пластиковое ведро для размещения части продуктов при длительной поездке, желательно - герметичное, которым в случае крайней необходимости можно быстро отчерпать воду из кокпита лодки. Черпак может реально помочь лишь помыть лодку и окончательно осушить, добрав воду из углов и нижних точек. А остальные продукты питания лучше хранить в контейнере, который по мере освобождения превращается в надежное хранилище вашего улова (фото 7).



19. Стояночный тент или кусок армированного полиэтилена с уже встроенными люверсами. В магазинах туристского снаряжения в продаже имеются различные конструкции. Подобный тент можно растянуть и над лодкой, и над кострищем в лагере (фото 8). Использовать его можно и в качестве защиты от ветра. Для постановки подобных тентов могут пригодиться обычные или резиновые тросы - наподобие резиновых шнуров для эспандера.



Нет особой нужды комплектовать весь вышеперечисленный запас в одну упаковку, коробку или ящик. Выделите то, что может потребоваться в период плавания, и храните отдельно, но легкодоступно. Остальное, что понадобится уже во время стоянки, положите в другие упаковки. Если вы уходите более чем на день, и вполне возможен дождь, имеет смысл взять с собой запасной комплект белья.

Самое удобное хранилище для лодочного скарба - гермомешок из ПВХ (фото 9). Их выбор на прилавках специализированных магазинов способен удовлетворить любые потребности.



С прошлого года ГИМС разрешила не брать с собой на воду (!!!) судовой билет и талон прохождения ежегодного ТО. На требование контролирующих структур о предъявлении судовых документов теперь достаточно нотариально заверенной копии. Заверить копию можно и в своем ГИМСе. Но подлинник прав и талон предупреждений брать на воду все равно необходимо.

Если ваша рыбалка будет проходить в местах, где есть реальная опасность повредить винт об камни, совершенно не лишним будет запасной винт на борту лодки. Можно возить и старый, восстановленный винт. Что касается приобретения нового винта, постарайтесь осуществить свой выбор, исходя из условий реальной загрузки своей лодки в сочетании с рекомендованной мощностью мотора. Если на транце лодки висит предельно допустимый по мощности мотор, а лодку вы не используете, как вьючное животное, то вполне уместен винт несколько большего шага в сравнении с обычно поставляемым. С одной стороны - во избежание возможного перекрута мотора, а с другой - для достижения повышенной скорости передвижения или для экономии топлива, потому что мотор используется на 2/3 или на 3/4 газа.

Если у вас на транце мотор минимальной мощности, который с трудом выводит лодку в режим глиссирования или даже в переходный, или, может, вы вообще сторонник неспешных прогулок по воде - целесообразно иметь в запасе винт с наименьшим шагом, который производится для данной модели двигателя.

Реальная эксплуатация

Хочу высказать еще несколько соображений об условиях реальной эксплуатации моторов. Сразу же оговорюсь, что движки отечественного производства, к моему глубокому сожалению, имеют конкурентоспособной только цену, но никак не качество и надежность. Потому речь пойдет об импортных двигателях.

Правильно обкатанный двигатель при надлежащем обслуживании и бережной эксплуатации не доставляет своему хозяину никаких проблем первые 5-6 лет своей жизни, даже при весьма настойчивом использовании. Что понимается под надлежащим обслуживанием?

1. Применяется бензин с рекомендованным октановым числом. Желательно с заправок, которые не вызывают никаких вопросов, т.е. там, где заправляется ваш любимый автомобиль.

2. Применяется двухтактное масло для подвесных моторов, а не для бензопил, приобретенное в структурах официальных дилеров, либо в магазинах, но у проверенных производителей. Смесь готовится в соответствии с рекомендациями дилера.

3. Мотор знает - только потому, что хозяин проводит - что такое зимняя консервация и, понятно, весенняя расконсервация.

4. Весной не используется (!!!) прошлогодняя двухтактная смесь, даже если применялся стабилизатор топлива.

5. После расконсервации используются только новые свечи, рекомендованные производителем (фото 10), а не "погорячее" или "похолоднее", как рекомендует "специалист" из соседнего гаража, до сих пор пользующийся мотором "ЗиФ", доставшимся от деда.



6. Транспортируется мотор всегда так, что блок цилиндров находится выше гребного винта. Желательно, чтобы мотор был в чехле. И никогда мотор не был в свободном падении на твердое покрытие.

7. Категорически не допускается проверка работоспособности мотора на берегу без полного погружения водозабора в воду.

8. Все основное время эксплуатации мотор проводит в защитном колпаке, который снимается только для профилактических мероприятий и вынужденных замен расходников.

9. Осуществляется предварительный достаточный прогрев мотора на оборотах XX без включенной передачи. После старта газ резко не давится "в полную тапку".

10. Мотор, как правило, работает на 2/3 или на 3/4 мощности.

11. Мотор при езде по мелководью не используется в режиме "go-devil". Судоводитель также всячески избегает контактов подводной части мотора не только с твердыми подводными предметами, но и с песчаными отмелями, особенно на больших скоростях.

12. Не наблюдаются попытки обезопасить шпонку, демпфер и сам гребной винт мотора кольцевой насадкой - иначе судоводитель ставит на карту жизнь гребного вала и редуктора, а может быть и вертикального вала, что несколько больше по цене и по сложности замены.

И далее, плавно перетекая уже в тему лодок.

13. Мотор установлен на транце лодки соответствующей высоты. В мире приняты размеры транца, кратные пяти дюймам. Поэтому они бывают 15,20 и т.д. дюймов, что в переводе в метрическую систему дает соответственно 381 мм, 508 мм и т.д. А не какие-то иные значения. Если недобросовестный (или неграмотный) дилер пишет, что мотор ставится на транец высотой 421 мм, то это значит, что мотор предназначен для лодок с транцем 381 мм. И на него (транец) ничего подкладывать не надо! Поднимая мотор выше, вы тем самым значительно повышаете риск подхвата воздуха винтом. Винт вращается в воздухе - и из-за снижения нагрузки двигатель резко набирает обороты значительно выше допустимых, а потом резко снижает их при возвращении винта в воду. Такой эффект при чрезмерном подъеме мотора возможен при поворотах и на волне. Все это очень сильно ускоряет выход из строя не только демпфера винта, но и сальников, редуктора, а возможно - и самого двигателя. Помните, что подавляющее большинство ПВХ-лодок, находящихся в свободной продаже, не предназначены для достижения сверхвысоких скоростей и гонок по волне. Поэтому любое превышение разумного скоростного режима на обычных ПВХ-лодках чревато неприятными последствиями. Здесь и разрывы баллонов, и надрывы или отрывы транцев при ударах мотором по подводным препятствиям или после свободного полета с гребня волны.

Разговоры многих пользователей ПВХ-лодок о какой-то килеватости на транце не выдерживают никакой критики. Это обычные плоскодонные лодки, что полностью подтверждает их поведение на поворотах (имеет место проскальзывание, иногда - значительное) при условии небольшой загрузки, особенно, если стоит мотор, близкий по мощности к предельно допустимому значению. Это все очень важно понимать и чувствовать, особенно при совершении поворотов или разворотов на ограниченном пространстве.

14. Двигатель, установленный на транце, должен быть дополнительно подстрахован, т.е. привязан либо к скобам на транцевой доске, либо к ручкам для переноски, расположенным на баллоне - все это применительно к лодкам из ПВХ.

Говоря о жестких корпусах, такую страховку можно выполнить за элементы швартового устройства или ручки для переноски (фото 11), либо за надежно закрепленные банки. В отдельных случаях такая страховка - особенно, если она выполнена цепью на замке - может быть совсем не лишней в ночное время.

15. Двигатель на лодку может быть установлен уже на берегу, а лодка укомплектована там же всем необходимым для выезда, если на транце судна присутствуют транспортировочные колеса (фото 12). Имеются несколько вариантов технических решений этой проблемы, цена решения вопроса - до 5000 рублей. К слову, до спуска лодки на воду к ней должен быть прикреплен якорь!



16. Место рулевого должно быть оборудовано. Правила запрещают ему управлять судном, сидя на борту. В соответствии с задумкой большинства конструкторов небольших лодок, рулевому предназначено место на жесткой банке вблизи транца (фото 13).



Все это хорошо, когда приходится сидеть за румпелем не более часа. Точно так же, как и гребцу на жесткой средней банке. Удобно, когда в лодке перевозится небольшой и, самое главное, не очень габаритный груз. Если приходится проводить за румпелем или на веслах многие часы, то стоит немного усовершенствовать эргономику этих рабочих мест.

О плавании в волну

Для каждого водоема существует только ему присущий волновой режим. Он определяется многими параметрами и сочетаниями гидрологических особенностей. Рискну высказать некоторые соображения, касающиеся южного побережья Ладожского озера, где я рыбачу уже третий десяток лет. Мне представляется, что озвученное ниже приближается к реально происходящему.

Исстари повелось, что Ладога славится крутым нравом. На Северо-Западе ей в этом достойных конкурентов нет. Объяснение причины этого кроется и в большом размере чаши, и в существенных различиях севера и юга. Если в северной части глубины приближаются к двумстам метрам, и есть места, где десятки метров глубины наблюдаются уже под скальным берегом, то на юге картина другая - плавное понижение от нуля до десятка метров на протяжении многих километров. Десяти-метровая изобата в некоторых местах проходит более чем в 15 км от берега. Особенность донного рельефа южного берега - большое количество каменных банок или луд и рифов, возвышающихся подчас над песчаным или каменисто-песчаным дном на несколько метров. Любое усиление ветра в этой части акватории свыше 12-15 м/с в первые 15-20 минут вызывает ряды крутых волн. А затем, из-за взаимодействия с донными образованиями, ряды нарушаются, появляются какие-то боковые "неправильные" волны, создавая толчею. При средней высоте 1-1,2 м, вдруг с совершенно непредсказуемого направления появляется волна высотой под 2 м и застает врасплох! На глубинах более 8-10 м, где нет каменных образований, подобных явлений практически нет, там все четко, размеренно и понятно. Цель этого небольшого экскурса в область гидрологии - показать, что хождение по Ладоге при ветре силой больше 6 баллов уже сродни экстриму. В большинстве случаев - совершенно не оправданному, т.к. с донных каменистых гряд происходит подъем большого количества мути - и рыба просто перестает клевать. Поэтому, если при выходе в Ладогу уже видны ряды белых барашков волн - выход в море просто не оправдан. Значит, ждем у моря погоды.

Рассмотрим другую ситуацию. Вы приехали на озеро, и вышли по штилю или просто в хорошую погоду. До того не слушали прогноз погоды по радио, не заглядывали на погодные сайты в Интернете. Чтобы не попасть в неприятности, надо постоянно следить за силой ветра, и при заметном изменении, когда на волнах начинают появляться отдельные барашки, незамедлительно уходить в защищенные от ветра бухты, заливы или вообще забиваться в тростник. При анализе расстояния до безопасного места необходимо помнить, что курсом фордевинд или бакштаг по волне еще можно будет перемещаться в режиме глиссирования или в переходном, т.е. со скоростью 17 и более километров в час. А противным курсом или в бейдевинд, т.е. против ветра, скорость выйдет не более 5-12 км/час.

Еще один очень информативный признак скорого ухудшения погоды - это "туча на горизонте". А если точнее, то соотношение направления дующего ветра и направления, откуда выползает эта самая туча. Особую опасность для небольших судов может представлять появление черной грозовой тучи. В зависимости от направления, с которого появляется эта туча, у рыбака может вообще не быть времени на принятие решения. Для юга ладожского побережья - это все южные направления. Уже по первым признакам приближающейся с юга грозы, не дожидаясь усиления ветра и появления первых "баранов" на воде, надо подойти поближе к тростнику или уйти в протоки или в канал. Если негрозовая туча надвигается с севера, время на рыбалку еще есть - по ветру уходить проще. Но если туча явно грозовая - немедленно уходите, не дожидаясь усиления ветра и ее приближения. Пережидать грозу на открытой воде, да еще вооруженному углепластиковыми снастями - сродни суициду. При сильных грозах на Ладоге ветер в порывах может значительно превышать 20 м/с, а движение маломерных судов против такого ветра и разгоняемой им волны - нереально!

Ну и в заключение несколько слов о том, что надо и чего не надо делать,
если волна вас все же застала вдали от берега.


1. Необходимо помнить, что ретирада к берегу не должна напоминать паническое бегство.

2. Все находящиеся в лодке предметы должны быть надежно закреплены на местах, а не болтаться по кокпиту.

3. Спасательные жилеты, естественно, надеты.

4. Весла освобождены от всего и приготовлены для немедленного использования.

5. Якорь зафиксирован от выпадения за борт, но при этом готов к быстрой постановке. Если глубина не позволяет поставить основной якорь, то должен быть готов вспомогательный - плавучий.

6. Черпак для откачивания воды - в руках матроса или в пределах быстрой досягаемости.

7. Так же недалеко лежит конец Александрова.

8. Матрос сидит на полу или на пайолах, стараясь максимально снизить центр тяжести лодки. Чтобы избежать сильных ударов при прохождении волн - матросу следует сидеть ближе к корме и по команде рулевого передвигаться еще ближе к носу.

9. Проверено крепление чеки от мотора на рулевом.

10. Не стоит идти на ПВХ-лодке перпендикулярно волне или по волне, если лодка серьезно нагружена. Абсолютной жесткости на этих конструкциях достигнуть невозможно - пайолы будут сильно гулять, протирая в местах соприкосновений ПВХ-корпус.

11. Идти стоит под углом к волне, не допуская резких изломов жесткого пола и не допуская перпендикулярных ударов носовой части во встречную волну. В крайнем случае - перед "бараном" сбрасывать ход.

12. Все маневры и развороты стараться совершать при сходе с волны.

13. Следя за волнами, не упускать из виду возможное наличие каменных гряд, банок и отмелей по курсу судна. Подобные препятствия стараться обходить как можно дальше с подветренной стороны.

14. Также необходимо обходить подальше все подозрительные буруны и обозначенные ставные орудия лова.

15. Если с большой акватории, где ветер и волна, предстоит заход в какие-то каналы или протоки, то при боковых направлениях ветра необходимо учитывать дрейф, снос судна с намеченной траектории движения. Желательно представлять себе фарватер подобных узостей, особенно те места, где перед входом в створ могут быть камни.

16. Если заход незнаком, переводите мотор в мелководный привод. И дальше - в этом режиме.

17. Если кто-то из вашей команды оказался за бортом, не подходите к человеку в воде с включенным мотором ближе, чем на 5-7 м. Желательно оставить плавающего за кормой, стабилизировать положение лодки относительно ветра, поставив плавучий якорь. И, постепенно стравливая якорный канат, подходить. В это же время бросить конец Александрова.

18. Вернуться на борт даже небольшого судна при сильной волне реально только с кормы. На больших катерах для этого предназначен откидной трапик (фото 14). В качестве такого трапика на небольших судах можно использовать антикавитационную плиту мотора (фото 15). МОТОР ПРИ ПОДОБНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН!!!



19. Находящийся в лодке должен внимательно наблюдать и за поднимающимся на борт человеком, и за волной. Скопление двух и более человек у транца в момент, когда легкая лодка всходит на крутую волну, чревато переворотом через транец.

20. Если по каким-то причинам на волне вам предстоит выполнить небольшой ремонт мотора, то лодку необходимо сориентировать носом к волне при помощи плавучего якоря, а потом выполнять все работы.

21. Если предстоит замена свечи, то не забудьте, что некоторые небольшие моторы в 3-5 л.с. могут поворачиваться на 360 градусов - и нет необходимости их снимать с транца или работать над водой. Достаточно просто развернуть мотор свечой в кокпит. Если же все-таки мотор с транца снимать придется, делайте это сидя или стоя на коленях, чтобы не повышать центр тяжести судна. Подобные операции по снятию и постановке на транец необходимо делать при обязательной страховке даже небольшого мотора тросом (матрос в этом случае должен помогать).

22. Старайтесь во время шторма не швартоваться к незнакомому, особенно - каменистому или скальному берегу. Ищите пологое место. Это для вас - единственный шанс. Попытайтесь реально оценить степень возможной угрозы для вашей жизни и для сохранности лодки с мотором. Если на карту поставлена жизнь экипажа, то надо выбрасываться на берег, идя по волне. При наличии реальной возможности побороться за живучесть плавсредства и сохранность мотора, который должен быть в поднятом положении и с отсоединенным коннектором бензобака, используйте в качестве стабилизатора положения судна носом к волне - плавучий якорь. Постепенно стравливая якорный канат так, чтобы якорь выполнял функции тормоза при прохождении последних валов. Оказавшись на безопасной глубине, незамедлительно покидайте лодку, снимайтесь с плавучего якоря, и по-возможности, оттаскивайте лодку подальше от приливных волн, не давая уходящему потоку стащить ее под набегающий вал.

Но, дай Бог, чтобы подобного экстрима в вашей жизни было как можно меньше!

В. Соколов

"Спортивное рыболовство № 6 - 2007г."


Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))



bruit
Дата: Среда, 31.08.2016, 06:33 | Сообщение # 6 |
Постов: 1
Статус:
Звание пользователь

Всем привет! Ребята если кто знает, поделитесь опытом по каким критериям надо выбирать канат для якоря? Нашел одну статью на сайте . Действительно ли так?
Форум » Обучение рыбной ловле, первые шаги. » Шаг шестой - Как и какую выбрать Лодку / Мотор И Т п. » Лодка рыбака и ее оснащение
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Статистика сайта
Последние обновлённые темы
Зимние наколенники ▼ Посмотреть 17.10.2018, 08:43 Автор РадиоХулиган Мастерская рыболова - Зима
Одежда для охоты и рыбалки ▼ Посмотреть 16.10.2018, 14:23 Автор РадиоХулиган Магазин ООО. Охотник и рыболов
Попробуем уберечься от клещей ▼ Посмотреть 03.05.2018, 10:57 Автор Лукавая Прочие виды ловли - Разное полезное
Открытие сезона "ВЕСНА 2018". Волга. Владимир... ▼ Посмотреть 30.04.2018, 10:58 Автор старче Курилка
Самарка. Южный мост. 16 апреля 2018 г. ▼ Посмотреть 16.04.2018, 18:35 Автор старче Курилка
Половодье 2018 года в Самарской области. ▼ Посмотреть 13.04.2018, 15:03 Автор старче Курилка
СВЕТЛАЯ ПАСХА !!! ▼ Посмотреть 08.04.2018, 06:11 Автор старче Курилка
Выборы ПРЕЗИДЕНТА РФ. ▼ Посмотреть 19.03.2018, 11:37 Автор старче Курилка
Зимний отчёт 31.01.2018 ▼ Посмотреть 21.02.2018, 12:09 Автор РадиоХулиган Водохранилище
09.01.2018 г. Южный мост. Камни. р. Самарка. ▼ Посмотреть 31.01.2018, 20:56 Автор старче  
Отчет за 25 января 2018г. Река Самара. Южный мост. Камн... ▼ Посмотреть 31.01.2018, 17:45 Автор старче  

|
        
           

| | | Экстремальный портал VVV.RU | Рейтинг@Mail.ru |
Уважаемые посетители сайта Рыбалка с Душой
За файлы, предоставленные на нашем сайте, Администрация никакой ответственности не несёт.
Мы не заливаем на наш ресурс файлы, защищенные авторскими правами, и удаляем подобное по первой просьбе правообладателя.
Copyright MyCorp © 2011-2018